# El cobijo de mis recuerdos #

Peregrinando en bici a Santiago desde Sevilla. Ruta de la Plata y Camino Sanabrés. Etapa II (86km) Castilblanco de los Arroyos - Fuente de Cantos

2012-01-27T13:03:00.011+01:00

La segunda etapa del camino nos lleva hasta tierras pacenses, concretamente hasta Fuente de Cantos, lugar natal del pintor Zurbarán. Por el caminos atravesamos varias dehesas donde las alcornoques, encinas y cerdos ibéricos son los protagonistas.

Entre encinares, con olor a bellota y "pata negra"

Camino de Almadén de la Plata (situado a 30 kilómetros de Castilblanco de los Arroyos) nos encontramos con el Parque Natural Los Berrocales, repleto de encinares y donde es visible alguna que otra cabra suelta.

Atravesando el Parque Natural Los Berrocales

Ellas tienen preferencia incluso por la carretera

Torre del reloj de Almadén de la Plata

Junto a la oficina de turismo de Almadén de la Plata

Una vez llegamos a Almaden de la Plata reanudamos la marcha hacia Monesterio. Por el camino aguardan otros 35 kilómetros. Primero descendemos hasta los 250m. sobre el nivel del mar (punto más bajo de toda la ruta hasta Santiago) para posteriormente atravesar otras localidades, como es el caso de El Real de la Jara, último pueblo de la provincia de Sevilla y que da paso a Badajoz. Allí no nos olvidamos de visitar el castillo medieval de finales del siglo XIV, una edificación de grandes dimensiones que domina el pueblo desde lo más alto.

Castillo medieval de El Real de la Jara

Atentas a todo, ellas cuidan de los alrededores del castillo

Acceso al castillo

Intramuro del castillo I

Intramuro del castillo II

Desde una de las torres del castillo, disfrutando de la panorámica

El Real de la Jara

Al poco de proseguir el camino damos con otro castillo. Se trata del de Las Torres, actualmente en ruinas, perteneciente también al municipio de El Real de la Jara, pese a que se encuentra ya en la provincia de Badajoz.

El castillo de Las Torres

Pese a estar en ruinas, aún conserva tres torreones de base circular

Seguimos hacia Monesterio bajo un sol abrasador a través de una senda muy bien acondicionada y tras subir hasta Cruz del Puerto (a unos 800m. aprox.), llegamos.

Dejando atrás el castillo de El Real de la Jara, camino a Monesterio

Curiosa ermita antes de llegar a Monesterio

Iglesia de San Pedro (Monesterio)

Los conquistadores españoles de México (Monesterio)

Poco más de 21 kilómetros nos separan de Fuente de Cantos, por lo que sin demorarnos mucho continuamos pedaleando. El camino transcurre sin complicación alguna entre higueras, olivos y encinares. Los cerdos también pueden verse por doquier. De esta forma nos anochece, pero aún cuando queda algo de visibilidad, llegamos. Allí espera un albergue realmente espectacular, el cual poco o nada tiene que envidiar a los famosos paradores.

Habitación del albergue de Fuente de Cantos

Precio del albergue de Fuente de Cantos (BA): 10 euros.

Peregrinando en bici a Santiago desde Sevilla. Ruta de la Plata y Camino Sanabrés. Etapa I: Sevilla - Castilblanco de los Arroyos (48km)

2012-01-25T16:52:00.010+01:00

La primera de las etapas tiene su punto de partida en Sevilla, a donde llegamos en un coche alquilado desde nuestra Vitoria natal para poder así desplazarnos con las bicicletas y evitar cualquier tipo de problema con los trenes o autobuses.

A primera hora de la mañana de un día caluroso de Septiembre, devolvemos el coche e iniciamos nuestra visita a Sevilla. La Giralda, la catedral de Santa María, la Torre del Oro, la plaza de toros de La Maestranza, los barrios de Santa Cruz y de Triana, la calle Serpes...

Catedral de Santa María de Sevilla

Patio de Banderas de Sevilla

La Giralda vista desde el patio de Banderas

Pidiendo frente a un bonito arco de estilo mudejar

Torre del Oro y río Guadalquivir

Cruzamos el Gualdalquivir e iniciamos así nuestra aventura hacia Santiago de Compostela. El camino en dirección Santiponce discurre a través de campos de trigo. Vamos dejando atrás diferentes localidades y llegamos así la la antigua ciudad romana de Itálica, en el municipio de Santiponce. Cuenta con un importante conjunto arqueológico pero es su anfiteatro del siglo III-II a.C. con capacidad para 25.000 espectadores lo más representativo.

Llanura andaluza

Información sobre el teatro romano de Itálica

Teatro romano I

Teatro romano II

Ruinas del foro romano de Itálica

Zona arqueológica de Itálica

Anfiteatro romano

Mi hermano Pablo en el interior del anfiteatro romano de Itálica

Foso del anfiteatro romano

Bajo uno de los graderíos

Camino de Sierra Morena y mientras atravesamos pedregosos caminos nos alcanza el atardecer, que se nos echa encima en un abrir y cerrar de ojos. Sin apenas visibilidad, pues no hay luz alguna, llegamos a Castilblanco de los Arroyos por una solitaria carretera. Rápidamente damos con el albergue, en cuyos colchones caemos rendidos en un santiamén.

Punto y final a una primera etapa de 48 kilómetros.

Pedaleando durante la primera etapa

Paneles informativos de que cerca disponemos de agua

Pablo reponiendo agua una vez echada ya la noche encima

Precio del albergue de Castilblanco de los Arroyos (SE): 3 euros.

Peregrinando en bici hacia Santiago: Ruta de la Plata y Camino Sanabrés. De Sevilla a Santiago en 15 etapas

2012-01-24T22:00:00.009+01:00

Los próximos 15 posts que iré publicando en el blog resumen, a través de fotos e información, la experiencia que supuso el trayecto Sevilla - Santiago de Compostela que durante 15 días (segunda quincena de Septiembre, cuando el calor no es tan intenso) nos llevó a mi hermano Pablo y a mí a recorrer las tierras andaluzas, extremeñas y gallegas por las que pasa la vía de la Plata y el Camino Mozárabe. Como dijo mi hermano en uno de sus artículos, "de sur a norte por el Camino Mozárabe, una vía de comunicación riquísima y legendaria que compartieron las huestes de Adriano y Trajano, los andalusíes las ovejas trashumantes, el ferrocarril de la Plata y los peregrinos a Santiago".

Y todo ello lo pudimos hacer gracias a nuestras bicicletas, las alforjas y lo poco que necesitamos llevar con nosotros, cosas como mapas, información básica de las etapas, material de repuesto (tipo parches o cámaras para las ruedas), las credenciales (como todo peregrino), polvos vitamínicos para mezclar con agua, un par de cascos, chalecos reflectantes, alguna muda ligera (aunque pocas porque apenas llegábamos a los albergues lavábamos lo que habíamos utilizado en el día) y ganas, muchas ganas por pasarlo bien y por retratar cámara en mano cada uno de los lugares por los que íbamos a ir pasando.

¿Los motivos que nos llevaron a elegir esta ruta? -El poder hacer algo juntos después de muchos años donde se combinara cultura, deporte y un reto personal. Religiosos ninguno, que no quita que nos parásemos a visitar todas y cada una de las iglesias que veíamos por el camino.

En total fueron 1025km aproximadamente (etapas de 65-70km por día de media) los que recorrimos sobre la bici para llegar hasta la plaza del Obradoiro de Santiago. Por el camino mucho esfuerzo y sudor, lugares con encanto y algún que otro lugareño, con los que en varias ocasiones tuvimos ocasión de intercambiar algunas palabras pues siempre se mostraban abiertos a ello.

Recorrido realizado con la bici (Sevilla - Santiago)

Etapas:

1ª Sevilla - Castilblanco de los Arroyos (SE) 48 km

2ª Castilblanco de los Arroyos - Fuente de Cantos (BA) 86 km

3ª Fuente de Cantos - Mérida (BA) 92 km

4ª Mérida - Casar de Cáceres (CC) 99 km

5ª Casar de Cáceres - Carcaboso / Cáparra 75 km / 92 km

6ª Carcaboso / Cáparra - Fuenterroble de Salvatierra (SA) 79 km / 62 km

7ª Fuenterroble de Salvatierra - Salamanca (SA) 59 km

8ª Salamanca - Zamora (ZA) 64 km

9ª Zamora - Tábara (ZA) 60 km

10ª Tábara - Asturianos (ZA) 77 km

11ª - Asturianos - A Gudiña (OU) 74 km

12ª A Gudiña - Ourense (OU) 90 km

13ª Ourense - Castro Dozón (PO) 55 km

14ª Castro Dozón - Outeiro (Vedra) (C) 51 km

15ª Outeiro (Vedra) - Santiago (C) 16 km

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XIX y XX: Oslo y Moss (Noruega)

2012-01-23T14:11:00.009+01:00

Una hora antes de lo previsto (son las 07'15h), me despierta la alarma de mi móvil (ayer cuando llegué de Letonia me olvidé de hacer el cambio de hora). Nero, quien ha sido mi anfitrión esta última noche, lleva unos minutos en pie, preparando el desayuno. Yo, por mi parte, me doy una ducha, me visto y preparo la mochila. Desayuno con él y me comenta que hoy va a alojar a otro viajero... ¡vasco! -No doy crédito.

Me comenta que es probable que me lo cruce camino a la estación.
Apenas termino de desayunar me despido de Nero, le agradezco, su amabilidad, trato y sobre todo el detalle de escribirme en la tarde de ayer. Quedamos en vernos una próxima vez, quien sabe si por España o de nuevo por Noruega.

Salgo de casa de Nero camino de la estación de metro desde donde me he de acercar a la estación central de Oslo. Poco antes de llegar me cruzo con otro joven mayor que yo, con botas "Salomón", ropa de "Ternua" y un mochila a la espalda. Bingo. Le grito por su nombre (Nero me había dicho cómo se llamaba) y queda atónito. Me acerco a él y le comento la situación. Su cara es un poema.

10h: Llegada a la estación central de Oslo. Voy directo hacia Vigeland (Vigelandsparken), el que se cree que es el parque más famoso del país. Se encuentra dentro de otro parque, el Frogner, el más grande de la ciudad. Vigelandsparken es un área dedicada a la exposición permanente de unas doscientas esculturas y otras obras de arte del escultor noruego Gustav Vigeland. Es realmente alucinante.

Parque Vigeland

La mayor atracción del parque es el monolito ("Monolitten"), un bloque de granito de 17m. que se eleva en una plataforma y que está esculpido con 121 figuras humanas desnudas entrelazadas entre sí.

El Monolitten puede verse desde cualquier parte del parque

Otra de las esculturas que destaca sobre las demás es la del niño enojado ("Sinnataggen"), que se encuentra sobre un puente junto a otras 57 estatuas más.

Estatua del niño enojado

Sobre el puente de las estatuas

¿Llegada a meta?

Padre y niño

Recorro el parque de arriba a abajo y de izquierda a derecha, veo detenidamente todas y cada una de las estatuas y una vez termino me acerco al museo de la ciudad, un edificio de cuatro plantas donde se cuenta la historia de las diferentes civilizaciones que han vivido en la ciudad y se exponen atuendos y otros objetos de otras épocas.

Entre una cosa y otra se me pasa la mañana, por lo que decido ir en busca de algo que llevarme a la boca. Una vez habiendo sanado el apetito, la curiosidad por tomarme algo en el "bar de hielo"(Ice Bar) puede conmigo. Me acerco al local el cual aún esta cerrado. Es demasiado pronto. Me fijo en el cartel de la entrada y, de un plumazo, se me quitan las ganas de entrar pues por menos de 20 euros no accedo a él. Definitivamente, renuncio.

Desde el "bar de hielo" me acerco a la catedral. Por suerte esta vez está abierta. Accedo a ella, visito su interior y poco después ya estoy de nuevo en la calle. Nada del otro mundo. Sin duda mucho más atractivo su exterior.

Panorámica del puerto y torres del ayuntamiento de camino a la fortaleza

Entrada ya la tarde opto por dirigirme hacia la fortaleza y el castillo de Akershus. Me adentro en sus murallas y aprecio la excepcional restauración de todo el recinto. Disfruto de un agradable paseo entre edificios militares y cuadras de caballos y llego al exterior del castillo, el cual me quedo con las ganas de visitarlo pues únicamente lo abren los fines de semana.

Castillo de Akershus

Interior del castillo de Akershus

Cuadra y zona militar de la fortaleza

Antes del anochecer, decido acercarme a ver el edificio de la ópera, una obra arquitectónica de reciente construcción levantada junto a la zona moderna de la ciudad. La inauguración de este edificio se llevó a cabo en el año 2008 y, junto a otras obras, convierte a Oslo en el centro de artes escénicas más importante del país.

Frente a la ópera de Oslo

Edificio de la ópera de Oslo

19h: Estoy con Marie, una joven noruega que ha pasado el último año de Erasmus en Granada. A media tarde he recibido un mensaje aceptando mi petición de un techo para esta noche y he quedado con ella. Me cuenta su experiencia en España y me anima a irme a tomarme algo con ella. Poco después aparece un amigo suyo, disfrutamos de unas cervezas y, tras un breve paseo, cogemos un tren en dirección Moss, la localidad donde vive y que está muy próximo al aeropuerto Rygge, desde donde he de coger mañana el avión de vuelta a España.

En la calle Karl Johan, arterial principal de Oslo

Una vez en Moss atravesamos el corazón de la ciudad, que apenas cuenta con 28.000 habitantes. Me cuenta la historia de Moss, de qué viven allí así como de la tranquilidad que le da vivir fuera de Oslo, aunque sea en el extrarradio. Una vez llegamos a su casa me presenta a su madre, me enseña la habitación donde voy a dormir y, tras invitarme a dejar la mochila, me hace sentarme junto ella y su madre en la mesa para cenar.

Tras la cena pasamos un buen rato conversando. Marie me preguntaba acerca de mi viaje y de España, yo le respondo y ella a su vez le traduce a su madre. Divertido.

Pasada la medianoche, los tres optamos por irnos a dormir. El viaje está llegando a su fin.

Iglesia de Moss

__________

Día XX:

Al día siguiente me despierto temprano. Una vez puesto en pie, me ducho, preparo todo y desayuno en familia. Poco después y tras despedirme de la madre Marie y yo nos encontramos de nuevo atravesando el centro de Moss, lleno de comercios. Pasadas las 09'30h me despido de Marie agradeciéndole el favor que me ha hecho. Quizás tenga visita en España pues me dice que echa todo aquello mucho de menos.

Tras 5' de autobús llego al aeropuerto, poniendo así fin a un viaje de 19-20 días por Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia. Si bien creo que quien viaja poco a poco va leyendo las páginas de un libro, creo que he leído un buen puñado a lo largo del último mes y medio.

Recorrido total del viaje por Escandinavia y los países del Báltico

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XVIII: Sandefjord y Oslo (Noruega)

2012-01-19T14:57:00.023+01:00

Día de despedidas. La primera, de Arita, la chica que nos ha alojado esta noche en su casa de Riga (Letonia). La segunda de Iñigo, mi compañero de viaje, quien vuelve ya de regreso a España poniendo así fin a esta nueva aventura. Yo, por mi parte, retraso unos días mi vuelta a casa, para ver detalladamente Oslo, en Noruega.

Habiéndonos despedido (10h), Iñigo pone rumbo hacia Madrid (previa escala en Bruselas). Yo por mi parte espero un ratillo en el aeropuerto de Riga, y para las 12h del mediodía (horario local) ya estoy en el aeropuerto de Torp, a 110 kilómetros de la capital. Una vez allí y sin salir de él observo cómo numerosos carteles promocionan la localidad de Sandefjord, a apenas 15 kilómetros del aeropuerto en dirección opuesta a Oslo. Y aprovechando que tengo un par de días para disfrutar de la capital, me desvió para visitarla.
Se trata de una localidad de poco más de 42.000 habitantes conocida principalmente por su tradición ballenera y de astilleros a lo largo de su historia. Hoy en día el turismo es una fuente importante de ingresos para Sandefjord, a donde muchos acuden para disfrutar de sus balnearios curativos. El nombre de la ciudad procede del fiordo de Sandefjordsfjord, que se encuentra a los pies de la ciudad.

Panorámica del puerto de Sandefjord en el fiordo de Sandefjordsfjord

Buque militar en el puerto de Sandefjord

Medusa. En el puerto se pueden apreciar con facilidad

La ciudad alberga, entre otras cosas, un museo único en Europa, dedicado íntegramente a las ballenas y a su captura. Otra de sus peculiardades son los monumentos en referencia a esta temática, que pueden verse por todo Sandefjord.
El puerto así como su centro urbano son otros de los atractivos turísticos. Éste último, repleto de tiendas, está compuesto por una mezcla de edificios modernos y antiguos.

Monumento en recuerdo a la captura de ballenas

Detalle de un cazador de ballenas con el arpón

Dos costillas de ballenas expuestas a modo de arco

Arpones mecánicos

Iglesia de Sandefjord

Capilla y cementerio

Casitas de pescadores en Sandefjord

Estación de tren de Sandefjord

A media tarde (17'30h) ya estoy en Oslo. No dispongo de reserva en hostal alguno para pasar la noche (tengo entendido que por menos de 25-30 euros no voy a encontrar nada), por lo que opto por enviar un mensaje de "SOS" a través de CouchSurfing con la esperanza de que alguien se ofrezca a alojarme.

Recorriendo la arteria principal (Karl Johan), comienzo la visita a la ciudad. Me acerco hasta el parlamento. Acto seguido reanudo la marcha hacia la catedral (la cual han cerrado a las 16h!!).

Parlamento de Oslo

Catedral de Nuestro Salvador, joya arquitectónica de Oslo

Torre de la catedral

Continúo hacia la zona del teatro principal, el Palacio Real y la universidad, para posteriormente dar con el ayuntamiento. Se trata de un curioso edificio de ladrillo con dos altas torres que destaca sobre todo por su reloj astronómico, similar al de otras ciudades como el de Praga, por ejemplo. Visito su interior, donde disfruto de una exposición de fotografía, y poco después opto por acercarme al puerto de la ciudad. Desde él se puede observar la fortaleza con el castillo de Akershus, situada en el fiordo de Oslo y que fue erigida como Palacio Real durante la Edad Media. Posteriormente en el s.XVII el castillo fue modificado en estilo renacentista, y es así como se mantiene hoy en día, rodeado de varias edificaciones militares y de una pequeña prisión.

Teatro principal de Oslo

Palacio Real

Facultad de Derecho

Fachada principal del ayuntamiento

Detalle de una fuente y del reloj astronómico del ayuntamiento

Museo de fotografía (ayuntamiento de Oslo)

Vistas de la fortaleza y castillo de Akershus

Antes del anochecer me adentro un una pequeña y moderna barriada, edificada en su totalidad sobre el agua y donde únicamente hay grandes locales comerciales, apartamentos de lujo y enormes pubs.

Barrio moderno sobre el agua

Anocheciendo, un mensaje me notifica que estoy invitado a dormir en una casa no muy lejos de la ciudad. Sigo las indicaciones que se me proporcionan y para las 22'30h ya estoy en Singen, un suburbio ubicado a 20' en metro del centro de Oslo. Una vez allí y tras un poco de callejeo llego a su portal, donde me recibe muy afablemente. Se trata de un señor de entre 30 y 40 años, de color, y aparentemente muy simpático. Me invita a pasar, nos sentamos en su salón y conversamos durante algo más de una hora. Me pregunta acerca de mi viaje y me cuenta su vida, sus inicios en Camerún (de donde es originario) y cómo y por qué ha terminado en Noruega. Poco después prepara una cena para dos mientras me permite utilizar internet para buscar alojamiento para la noche de mañana, la última de mi viaje y la cual pretendo pasar cerca del aeropuerto. Aprovecho para escribir a las pocas personas con perfil en CouchSurfing de Moss, una pequeña localidad a menos de 15 kilómetros del aeropuerto.

Tras una exquisita cena (por fin tomo algo caliente!!), conversamos otro poco y, aprovechando que quiere ver una película, me decido a echarme a dormir pues mi cuerpo me lo pide.

* En el próximo post, más información acerca de Oslo.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XVII: Jurmala y Riga (LET)

2012-01-09T13:03:00.014+01:00

10h: Llegamos a Riga. Sin tiempo que perder pues queremos aprovechar al máximo la jornada de hoy, vamos a ver el mercado de la ciudad. Se trata de un espacio abarrotado de puestos donde uno puede comprar desde una linterna hasta fruta fresca u objetos de decoración.

Habiendo visto ya el mercado y tras haber adquirido yo un par de calcetines (más no podía apurar, pues no me queda ni un sólo par) nos dirigimos a la estación de tren. Allí y tras una pequeña espera cogemos tren en dirección Jurmala, lugar donde se encuentra la playa más cercana de la capital.

Estación de tren de Riga

Antigua locomotora 'cocodrilo'

Relax en el andén de la estación

Cruzando el río Daugava

Conocida como "la perla del báltico" (sobrenombre también utilizado para Tallín, en Estonia), se trata de una ciudad balneario al estilo Karlovy Vary (República Checa), pero a diferencia de esta última Jurmala está en la costa y cuenta con kilómetros y kilómetros de playa. En total son 33 de arena blanca, rodeados por las aguas del mar Báltico por un lado y bosques de pinos por el otro. Allí desemboca el río Lielupe en lo que se conoce como el golfo de Riga.

Con Iñigo en la playa de Jurmala

Famoso balneario en la playa de Jurmala

Iñigo a la caza de las gaviotas

Pese a que antiguamente Jurmala fue un lugar de descanso para muchos soldados y mandatarios soviéticos, hoy en día apenas queda legado. En la actualidad es un lugar turístico y centro de reuniones de toda índole. Pasear por la calle principal de Majori (municipio anexo a Jurmala) así como acercarse al Parque Nacional de Kemeri son otras buenas opciones, pero la que sin duda más atrae mi interés es la del pequeño museo de vehículos y trastos antiguos. En él pueden verse todo tipo de coches de hace décadas apilados en un pequeño almacén así como una colección de motos espectacular. También se exponen radios, televisiones y otros utensilios que fueron utilizados por nuestros antepasados hace no tanto tiempo.

Reliquia

Numerosa colección de motos antiguas

Televisores, radios, reproductores de vinilos... de anticuario

Próximo a este museo puede verse una pequeña exposición de personajes ilustres del siglo XX hechos con cera, imitados hasta el último detalle (1'5 euros la entrada conjunta para visitar ambos). Fidel Castro, Arnold Swarzeneger, Hitler, W. Churchill, Bruce Willis, Los Beatles... Todos ellos y alguno más se exponen en lo que viene a ser una reproducción a escala del museo de cera de Madrid.

Imitaciones de Hittler, Curchill, Hussein...

Swarzeneger y Fidel CastroBruce Willis y Van Damme

Los Beatles

17'15h: Ya estamos de vuelta en Riga. Damos una pequeña vuelta alrededor del centro histórico de la ciudad y nos acercamos a la plaza de la catedral. Hemos quedado con Arita, una chica con la que contacté a través de CouchSurfing y que se ofrece a alojarnos en su casa. Se trata de una simpática joven que trabaja en una agencia de viajes y que vive con nosotros su primera experiencia a través de CouchSurfing. Nos acerca a su casa, nos hace un delicioso arroz con tomate y bacon y nos lleva de marcha por el centro de Riga.

Terrazas en el corazón de Riga

Monumento símbolo de la libertad de LetoniaCuriosa pero original forma de decorar las calles

Tras un pequeño paseo por el corazón de la ciudad y tomar una cervecita en una de las numerosas terrazas, Arita nos pregunta por qué tipo de bares nos gustaría conocer, y queda sorprendida con nuestra respuesta: lugares con música local, autóctona. Nos lleva a un par de ellos pero no es hasta el tercero cuando damos en el clavo. Una agradable taberna con música en directo donde jóvenes bailan al ritmo de la música folclórica que marca la banda.
Y nosotros, no íbamos a ser menos...

Concierto en uno de los bares de Riga

Con Arita

Cuando el cansancio hace mella (02h) nos retiramos con Arita. Una vez en su casa, Iñigo no tarda en echarse a dormir, mientras yo me quedo hablando con Arita y organizando los próximos días, pues mañana Iñigo y yo volamos; él de vuelta a España. Yo de vuelta a Oslo (Noruega) un par de días más.
Para las 03h, todos dormimos.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XVI: Vilnius, Trakai, Kaunas (LIT)

2011-12-23T15:42:00.036+01:00

08'30h: Suena la alarma del móvil. Una vez más nos despertamos en el interior del coche. Poco tiempo después ya estamos de nuevo en la carretera, aún por tierras letonas, camino de Vilnius (Vilna en castellano), la capital de Lituania. Cruzamos la frontera, una vez más si tener que pasar trámite alguno y, al poco, "¡zas!". Segunda multa del viaje. Y también por velocidad. 90km/h en zona, según ellos, de 50. ¡Y no es zona urbana!

Tras pagarles en mano 400 Lit (unos 115 euros) y decirles un "que lo disfrutéis" (es evidente dónde va a parar ese dinero, pues no nos dan recibo alguno), reanudamos la marcha hacia Vilnius. Llegamos en torno a las 11'30h. Después de aparcar en el centro de la ciudad en un "parking" gratuito (es un trozo de terreno, embarrado, repleto de socavones) vamos hacia la oficina de turismo. Una vez nos hacemos con la información necesaria, iniciamos la visita. El primer lugar de interés es la universidad, la cual recorremos de arriba abajo por apenas unos 25 cénts/euro. Fue uno de los mayores centro científicos y culturales de la region báltica a partir de su inauguración (s.XVI).

Capilla de la universidad de Vilnius

Frescos en una de las aulas de la universidad

Patio interior de la universidad

Desde la universidad nos acercamos a ver el palacio presidencial (Palacio Real), una construcción que junto a otras de la parte medieval de la ciudad hacen que el casco histórico haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el interior del Palacio Real

Fachada principal del Palacio Real de Vilnius

El siguiente punto de interés en nuestro recorrido es la catedral (s.XVI), una construcción con elementos arquitectónicos ralacionados con el Renacimiento y que fue levantada en el mismo lugar donde un siglo antes había ardido otra de estilo gótico. Ubicada en el centro medieval de la ciudad, está rodeada por una gran planicie donde los niños aprovechan para jugar. Frente a ella se alza la torre del campanario, que ofrece buenas vistas de Vilnius.

Catedral y campanario de Vilnius

Estatua en honor a Gediminas junto a la catedral

Continuamos la visita hacia el castillo de la ciudad, en lo alto de una colina. A día de hoy poco de él se mantiene aún en pié, pero su situación estratégica permite que disfrutemos de una excelente panorámica de la ciudad, tanto de la zona antigua como de la parte moderna, separadas ambas por el río Neris. La torre de Gediminas (llamada así por el fundador y gobernador de Vilnius en aquella época) es quizás lo más relevante.

Restos del castillo de Vilnius

Torre Gediminas en lo alto de la colina

Parte moderna de la ciudad vista desde el castillo

A diferencia de la subida, a pie, ahora descendemos en un pequeño pero moderno teleférico. Éste nos deja detrás de la colina, por lo que nos toca rodearla para adentrarnos así en el centro histórico. Nos toca callejear. Por el camino y tras cruzar un puente damos con la iglesia de Santa Ana, un templo católico de estilo gótico tardío que es una de los monumentos más representativos de la ciudad.

Funicular al castillo

Candados. Típica tradición extendida ya por medio mundo

Iglesia de Santa Ana, otro de los lugares Patrimonio de la Humanidad

Atravesamos el barrio de los artistas (Uzupis), con calles cuyas paredes han sido recientemente decoradas con fotos, dibujos, imágenes e incluso fragmentos de páginas de libros, con la idea dar vida a la zona. Desde allí llegamos hasta el ayuntamiento, en el corazón de la ciudad. Visitamos sus alrededores, pasamos bajo dos puertas de acceso a la parte antigua de la ciudad (la puerta del Amanecer y puerta Basilia) y siendo ya media tarde decidimos proseguir nuestro viaje antes de que anochezca, pues toca ver el castillo de Trakai.

Calle Pilies, una de las principales del centro histórico

Barrio de Uzupis

Artistas en el corazón de Vilnius

Iglesia ortodoxa de San Constantino y San Miguel

Plaza del ayuntamiento

Retransmitiendo los partidos del europeo de baloncesto en el ayuntamiento

Puerta del amanecer de Vilnius

18h: Tras media hora de carretera, llegamos a Trakai. Esta localidad de apenas 5.000 habitantes está construida sobre el agua, rodeada por los lagos Bernandinu, Totorisku, Galvés, Akmenos y Gilusio. No sería uno de nuestros puntos a visitar de no ser por su castillo, una joya medieval de ensueño culminado en el año 1990 después de haber pertenecido a tres generaciones distintas y de haber sobrevivido a varias guerras.

Niño tocando la flauta en la pasarela de madera de acceso al castillo

El castillo está construido en una isla, prácticamente en su totalidad a base de ladrillo rojo. El artífice de tal costrucción fue el héroe nacional de Lituania, Gediminas, allá por el año 1320 y su uso ha sido muy variado a lo largo de los años, desde residencia de la monarquía durante el s.XIV hasta cárcel destinada a presos políticos ya en el s.XV. Hoy en día alberga el museo de la historia del castillo, que puede contemplarse por sólo 2 euros. Además en el patio principal pueden verse artilugios con los que se ahorcaba a los presos.

Panorámica del castillo rodeada por uno de los lagos

Detalles del interior del castillo

Patio y fortaleza en el interior del castillo

Patio central del castillo, con algún que otro artilugio de tortura

Encarcelado

Y a punto de ser degollado

Torre medieval del castillo de Trakai

Interior de la torre

Maqueta del castillo, con la fortaleza y la torre medieval en su interior

Extramuro del castillo

Con ganas de embarcar

Practicando vela y remo

Habiendo visitado el castillo, damos con las ruinas de otro, no muy alejado del primero. Está en obras pero conseguimos colarnos y ver su interior. Más o menos podemos hacernos una idea de cómo fue, con sus murallas y atalayas.

Interior del recinto amurallado del otro castillo de Trakai

20h: Dejamos atrás Trakai en dirección norte hacia Kaunas, iniciando así el camino de vuelta hacia Letonia. Desde el coche disfrutamos del atardecer y al cabo de una hora llegamos habiendo ya anochecido.

Atardecer

Aparcamos junto al río Nemunas en una zona bastante céntrica, cogemos los bocatas que ya teníamos preparados y nos dejamos guiar por el barullo que se escucha. Al poco nos presentamos en la plaza central de la ciudad (Rotuses), frente al ayuntamiento. Y al momento comprendemos de dónde viene el jaleo. BA-LON-CES-TO. Estamos en Kaunas, una de las cunas del baloncesto europeo, y juega la selección lituana uno de sus partidos del europeo. Allí, en el centro de la Rotuses, una gran pantalla atrae la atención de la muchedumbre que se ha reunido en torno al ayuntamiento. Y nosotros, no íbamos a ser menos. Nos sentamos junto a ellos, en primera fila, a vivirlo con ellos y degustar el bocata pero... ¿Contra quién juegan? -Alucinante. Juegan contra España!! Algo esconcertados por la situación, nos miramos de arriba abajo para asegurarnos de que no damos el cante y, una vez comprobamos que pasamos inadvertidos, nos concentramos en el partido.

Ayuntamiento de Kaunas

23h: Algo cariacontecidos por el resultado final (derrota de 3 puntos tras haber ido ganando por 18) y tras dejar que se alejen de nosotros los más fanáticos del lugar, optamos por iniciar una pequeña y rápida visita nocturna por Kaunas, pues hemos llegado al final del día sin tiempo que poder dedicarle a la ciudad (mañana a primera hora hemos de devolver el coche en Riga, Letonia). Recorremos la llamada "Rambla de la libertad" (Laisves Aleja) o calle principal, un lugar con un ambiente muy joven, muy dinámico y con muchos bares. Acto seguido vemos la catedral, callejeamos cuantas calles se nos cruzan por el camino y pasadas las 00'30h decidimos reanudar el camino hacia Riga, pues queda un buen pedazo (unos 300kms por carreteras bálticas, es decir, unas 4 horas).

Panorámica de Kaunas al anochecer, con el río Nemunas en primer plano

02h: Cuando el sueño hace su aparición, nos echamos a un lado de la carretera junto a un área de servicio, preparamos los sacos y nos echamos a dormir en el interior del vehículo.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XV: Parnu (EST) y Aluksne (LET)

2011-12-19T15:06:00.018+01:00

08'30h: Tras despertarnos, salimos en coche hacia Parnu. En apenas una hora realizamos los 80 kilómetros que habíamos dejado pendientes anoche para cubrir la totalidad del trayecto. Tras aparcar, vamos directos a la oficina de información y una vez documentados nos adentramos en esta pequeña localidad.
Parnu está situada a orillas de la bahía del mismo nombre, en el mar Báltico, al suroeste de Estonia. Es un popular destino turístico aunque por suerte no podemos dar fe de ello, pues no hay mucha gente. Hace frío y los días de playa parecen haber quedado ya atrás. Después de callejear un poco y descubrir algún que otro rincón con encanto, vamos a los lugares que nos han recomendado.

Iglesia de Santa Elisabeth y fachadas típicas de Parnu

Interior de la iglesia de Santa Elisabeth, con un segundo piso y muy bajita

Bonitas fachadas

"Torre Roja". El edificio más antiguo de Parnu, es una torre medieval defensiva del s.XV

Atravesamos su calle principal, visitamos varias de sus iglesias, la puerta de entrada a la ciudad, la zona monumental con esculturas de personajes ilustres de la ciudad... Y llegamos a la playa. Tras un pequeño paseo desayunamos alguna que otra galleta que tenemos suelta y, necesitados de una ducha, convencemos a los encargados de los vestuarios para que nos dejen darnos un chapuzón con agua caliente al módico precio de un euro por cabeza.

En Rüütli, la calle principal de la parte vieja de Parnu

Iñigo en la puerta de acceso a la ciudad de Parnu

Uno de los tantos personajes ilustres inmortalizados por la ciudad

Parnu también es conocido por sus balnearios

Aprovechando los primeros rayos de sol en la playa de Parnu

12'30h: Una vez duchados, abandonamos Parnu en direccion a Aluksne, ya en Letonia, lugar al que deberíamos de haber llegado en tren antiguo desde Gulbene hace unos días pero debido a una multita que nos pusieron no nos fue imposible.
16'40h: Ahora si, llegamos a Aluksne, esta vez sin prisas. Incluso hemos parado en Valga, una pequeña localidad fronteriza (aún en el lado estonio) a comprar algo de comida e informarnos bien por dónde llegar, pues pese a no tener que pasar ningún tramite burocrático en la frontera, el cambio de las carreteras de un país a otro es brutal, tanto por el asfaltado (a veces inexistente en Letonia) como por la señalización.
Al poco de llegar a Aluksne vamos a la oficina de turismo, un bonito edificio conocido como el castillo nuevo de Aluksne. La encargada del local, atónita por tener allí a dos españoles, no duda en preguntarnos tantas cosas como puede acerca de nuestra presencia en su localidad. Una vez le mostramos nuestro interés por el único tren de vía estrecha aún en uso en el país (por lo cual queda aun más perpleja), nos documentamos de los horarios del tren así como de qué visitar en Aluksne, una villa a orillas del lago del mismo nombre, muy cerca de la frontera con Rusia.

Castillo nuevo de Aluksne

Tras visitar las ruinas del castillo Marienburg en la isla de Pils (en el centro del lago) y llevarnos algo a la boca en la estación de tren de Aluksne, optamos por acecarnos a Kalniena, una de las estaciones a mitad de recorrido por donde debe parar el tren (sale a las 18'30h desde Gulbene) en sus 33 kilómetros de trayecto hasta Aluksne y donde nos gustaría poder cogerlo (en torno a las 19'15h).

Ruinas del castillo Marienburg en la isla de Pils (Aluksne)

Antiguo embarcadero del lago

Aprovechando para comer algo junto a la estación de tren de Aluksne

Final de la vía (estación de Aluksne)

Antiguo vagón y almacén de carga y descarga (estación de Aluksne)
Posando como pasajero a la espera del tren

19'25h: Aún vivos (era lo difícil después de derraparnos varias veces el coche por un camino de gravilla donde en ocasiones las ruedas incluso se nos bloqueaban), llegamos. Por el camino hemos visitado un museo al aire libre, un pequeño poblado no habitado reconstruido como era antes, una típica aldea con su pozo y sus casas de madera.

Aldea antigua (museo al aire libre, cerca de Aluksne)

Bonita casa rural

Peligro. Tren a 30k/h!!

Acabamos de aparcar el coche. Estamos en Kalniena, una estación en medio de la nada. Obviamente no hay nadie, pero a lo lejos oímos un ruido. Nos asomamos a la vía y... ¡Viene el tren! -Emocionados, no dudo en grabar y fotografiar cada instante. Va a 30km/h, lo que hace que la última recta que realiza el tren se me haga eterna, algo que agradezco para sacar más y más fotos.
El tren, formado únicamente por una máquina (no es la típica negra de carbón originaria de 1903 de la cual me había enamorado por internet) y un vagón, se detiene. Aparece el señor que nos había enseñado la cochera con máquinas antiguas días atrás, en Gulbene. Nos sonríe, nos saluda y nos invita a subir. Una vez dentro del vagón (este sí que es antiquísimo), disfrutamos del trayecto hasta Aluksne atravesando bosques y más bosque donde apenas parece haber señal de vida. Hay maleza, ramas caídas y mucha agua por todas partes. El entorno es realmente salvaje.

Estación de tren de Kalniena

Las vías ni tan siquiera son rectas. Ojo a los raíles

El tren hace su aparición en estación de Kalniena

He aquí el vídeo

En el interior del vagón con el maquinista. La locomotora va sóla!!!

20'30h: Estamos en Aluksne. La máquina de tren debe colocarse al otro lado del vagón. Disponemos de 30', tiempo suficiente para repetir las fotos que había tomado a media tarde, pero esta vez con el tren como protragonista.

La locomotora realizando maniobras en la estación de Aluksne

Haciendo de maquinista

Tren antiguo (Aluksne)

Con Iñigo frente a la locomotora (Aluksne)

21h: Está atardeciendo. Con puntualidad alemana (hay quien dice que ese dicho pega más con los ingleses), el tren inicia su camino de vuelta a Gulbene y, tras poco más de media hora, nos deja de nuevo en Kalniena. Nos despedimos del amable señor así como de las otras dos personas autóctonas que viajan en su interior (únicamente hemos coincidido con 5 personas en ambos viajes), no sin antes pagarle los 3'5 lat (5 euros en total) que nos cuesta el trayecto de ida y vuelta.

Una de las "paradas" del trayecto, en medio de la nada!!

21'30h: Estamos en Gulbene. Hemos llegado antes que el tren. Después de ver por segunda vez la llegada de éste a estas horas de la noche (ya lo hicimos hace unos días), compramos algo de cenar y vamos camino de Vilna, capital Lituana. Por el camino decidimos pararnos a cenar en el arcén y, tras completar el trayecto hasta la frontera, optamos por dormir en Zarasai, una pequeña localidad fronteriza de apenas 8.000 habitantes, ya en el lado Lituano.
02'15h: Poco después de detener el coche y buscar un lugar poco iluminado, nos echamos a dormir en la parte trasera del coche.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XIV: Helsinki (Finlandia)

2011-12-14T13:49:00.013+01:00

07'30h: Nos despertamos y sin tiempo que perder nos ponemos en marcha. Toca coger el ferry en el puerto de Tallín, pues el día de hoy lo vamos a dedicar a Helsinki, la capital de Finlandia.

Panorámica del centro histórico de Tallín visto desde el ferry

Panorámica desde el ferry del puerto y la ciudad de Tallín

08'30h: Nuestro ferry zarpa, y tras dos horas y media de viaje, llegamos a nuestro destino. Como ya sabíamos, Finlandia es caro, por lo que no nos extraña que el precio del billete de ida nos suponga 21 euros por cabeza (descuento del 20% incluido al enseñar la tarjeta de estudiante).

Helsinki nos recibe nublado, algo que agradecemos después del temporal que nos ha tocado vivir desde el interior del ferry durante el trayecto. El frío también se hace notar, pese a que estamos a finales de Agosto. Para combatirlo, apenas llegamos iniciamos una ruta por la ciudad. Lo primero que hacemos es visitar una de sus dos catedrales, la ortodoxa, muy cerca del puerto.

Vista de Helsinki a nuestra llegada en ferry

Catedral ortodoxa de Helsinki

Desde allí continuamos rodeando el muelle, nos informamos de los precios de la barquita a Suomenlinna (una fortaleza construida sobre seis islas conectadas entre sí, frente a Helsinki) y optamos por meternos en una cafetería a desayunar y tomarnos un buen café que nos haga entrar en calor.

12h: Abandonamos la cafetería y vamos en dirección al centro de la ciudad, más concretamente a la plaza del Senado donde nos espera la catedral evangélica luterana, ubicada al final de 45 escalones. Es el símbolo de Helsinki, y su construcción data de 1830-1852.

Catedral luterana y estatua en honor a Alejandro II

Plaza del Senado de Helsinki

Una vez vista, atravesamos las calles peatonales de la ciudad, visitamos el museo nacional (en el cual nos colamos), el edificio de la ópera, la peculiar estación de tren, el estadio de inauguración de las olimpiadas de 1952...

La estación de tren de Helsinki (1904), de claro estilo Art Nouveau

Interior de la estación de tren

Monumento a Svinhufvud, el que fuera presidente del país

Museo Nacional

Cráneos en el interior del Museo Nacional

Armas en el interior del Museo Nacional

El tranvía, una reliquia

En el estadio de las olimpiadas de 1952

16'30h: Tras sanar el hambre a base de pizza y ensalada (buffet libre por 7 euros), pasamos a Suomenlinna, conocida también como Sveaborg. Son las 17'15h y tenemos tiempo de sobra para la visita (a las 20'45h tenemos ferry de vuelta a Tallín).

Mapa de Suomenlinna

Panorámica de Suomenlinna

Suomenlinna es Patrimonio de la Unesco

Este conjunto de islas es una atracción para no perdérsela. Pese a su pequeño tamaño, ofrece mucho al visitante. Lo más atractivo es sin duda su fortaleza, repartida a lo largo de las seis islas y que data del año 1748. Otros lugares de interés a visitar son los cañones que pueden verse por doquier, la muralla, el castillo, el astillero (lugar donde se hacían y reparaban las embarcaciones), el muelle, los monumentos o incluso un submarino encallado que desde hace tiempo reposa en una pequeña cala.

Sobre uno de los puentes que conectan todas las islas de Suomenlinna

Detalle en una ventanas de una típica casa de madera de Suomenlinna

Vista de uno de los ferries que cubren el trayecto entre Tallín y Helsinki

Gaviota

Relax

"Encañonado"

Apuntando. ¿A dónde?

Los cañones están por todas partes en Suomenlinna y son muy variados

Submarino

Astillero de Suomenlinna

Edificio militar utilizado actualmente como escuela naval (Suomenlinna)

Atardecer I

Atardecer II

19'30h: Algo apurados, cogemos la barquita de vuelta al puerto de Helsinki, a donde llegamos pasadas las 20h. Y tras comprar el billete de vuelta, subimos a bordo del ferry que, rápido, muy rápido, nos deja en Tallín (22h).

22'20h: Estamos en el coche y estamos decididos a cubrir, de noche, parte del trayecto a Parnu, ciudad que nos toca visitar mañana a primera hora. Pese a ser apenas 130 los kilómetros que distancian a Tallín de ésta, optamos por hacer más de la mitad del trayecto.

23'30h: Estamos en una esplanada junto a la carretera a apenas 30 kilómetros de Parnu. Cenamos, planificamos los próximos días y cuando el sueño hace su aparición nos echamos a dormir.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XIII: Tartu y Tallín (ESTONIA)

2011-12-07T13:10:00.015+01:00

08'15h: La luz nos despierta. Estamos dentro del coche estacionados en el arcén de una carretera, aún en territorio letón, pero muy cerca de la frontera con Estonia. Tranquilamente, recogemos el interior éste y reanudamos el camino hacia Tartu, una ciudad universitaria que se encuentra de camino a Tallín. Se trata de la segunda ciudad más grande del país, precisamente por detrás de la capital.

9'30h: Ya estamos en el corazón de Tartu. Tras desayunar algo, nos dan las 10h, momento en que nos abran la oficina de información. Una vez documentados debidamente, vamos hacia la iglesia de San Jaani (San Juan, para entendernos), una bonita construcción edificada en la primera mitad del siglo XIV sobre los cimientos de otra de madera del siglo XIII. Es una edificio de tres naves con una torre cuadrada y está hecha principalmente con ladrillo rojo, aunque lo curioso de ésta son sus elementos decorativos de estilo gótico así como las caras de santos y profetas esculpidas en las fachadas exteriores.

Calle de la iglesia de San Juan, con típicas casas de apenas uno o dos pisos

Lateral de la iglesia de San Juan de Tartu...

...Y alrededores

Continuamos la visita en dirección a la universidad, la más antigua y prestigiosa del país. Desde allí atravesamos las arterias principales hasta llegar al ayuntamiento, un bonito edificio de estilo clásico a juego con los edificios que lo rodean.

Fachada principal de la universidad de Tartu

Calle Rüütli

Plaza del ayuntamiento de Tartu

Fachada del ayuntamiento

Una vez visto, subimos una colina hasta llegar al observatorio astronómico de Tartu, incluido desde hace poco en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a que tuvo mucha importancia a la hora de realizar un estudio acerca de una medición precisa de la tierra.

Observatorio astronómico

Acto seguido reanudamos la marcha hacia las ruinas de la catedral, una construcción de ladrillo levantada en el siglo XIII, que quedó destruido en la guerra Livona (1558-1582) y calcinada tras un incendio en el año 1624. Hoy en día apenas quedan las paredes de ladrillo y poco más. Pese a ello, sólo el hecho de que la universidad de Tartu se haya hecho con las riendas de su reconstrucción hace pensar que le espera un buen futuro.

Exterior de la catedral de Tartu

Vistas del interior de la catedral de Tartu I

Vistas del interior de la catedral de Tartu II

Por el momento una zona ya ha sido rehabilitada como museo de la universidad, donde se exponen libros, cuadros y material utilizado por los profesores que en ella han dado clases.

Rincón del museo de la universidad de Tartu, en la catedral

Biblioteca del museo de la universidad de Tartu, en la catedral

Tras un pequeño paseo por el parque que rodea a las ruinas de la catedral, proseguimos hacia el museo del juguete, una pequeña casona de madera donde se pueden ver objetos de madera utilizados por antiguas generaciones estonas.

Museo del juguete de Tartu

Interior del museo del juguete

Antes de continuar hacia Tallín, nos acercamos al río Emanjogi, que rodea la ciudad. Por el camino nos cruzamos con varias esculturas de personajes ilustres de Tartu.

Ya en el río, observamos una curiosa competición donde los perros son los protagonistas. Ésta consiste en que una persona con chaleco reflectante se lanza al agua simulando ahogarse, momento en que un perro se lanza tras él y, agarrándola del chaleco a la altura del cuello, la socorre hasta acercarla a la orilla.

Maqueta de cómo era antaño el puente del Arco sobre el río Emanjogi

15h: Abandonamos Tartu en dirección Tallín. De camino recogemos a dos chicas que hacían auto-stop en el arcén (Kaire y Nele), quienes nos cuentan que únicamente un autobús al día cubre el trayecto desde su pueblo hasta la capital. Les hacemos el favor y ellas a cambio nos amenizan el viaje contándonos que estudian allí y que tienen previsto volverse al día siguiente.

Molino, de camino a Tallín

17'15h: Estamos en Tallín. Tras aparcar en el parking de un patio interior de un bloque de viviendas (es el lugar elegido para dormir dentro del coche) vamos hacia el corazón de la ciudad, guiados por Kaire y Nele. Una vez allí nos despedimos de ellas (hemos quedado a las 21h para tomarnos algo con ellas, aunque dependemos de cómo vayamos de tiempo), nos hacemos con un mapa e información y comenzamos la visita, pues no hay tiempo que perder si queremos que nos de tiempo a coger mañana por la mañana un ferry a Helsinki (Finlandia), a tan sólo 80km de distancia por mar.

Almenas en la entrada principal al centro histórico de Tallín

Imagen de la calle Pikk, una de las más importantes de Tallín

Puestito de comida en el corazón de Tallín

Visitamos la catedral luterana Alexander Novski (del siglo XIX), caminamos por un trozo de muralla junto al castillo de Toompea (del cual muy poco se puede visitar), y nos adentramos en el casco histórico de la ciudad. Así llegamos a lo más alto de una colina, donde vemos una bonita iglesia ortodoxa. Tras visitarla, nos detenemos en una balconada, lugar desde donde disfrutamos de una panorámica espectacular de Tallín.

Catedral luterana Alexander Novski

Muralla

Paseo habilitado alrededor de la muralla

Ascendiendo a lo más alto del casco histórico

Fachadas típicas

Panorámica de Tallín

Iñigo y yo con Kaire y Nele

Muertos de hambre, damos con un lugar recomendado por la chica de la oficina de información, un local donde ponen pancakes, pizzas y ensaladas a precios de ganga. En un ambiente de lo más juvenil y universitario, devoramos nuestros pancakes y, en un santiamén, reanudamos la visita. Vamos hacia la plaza central de Tallín (Kiriku Platz), uno de los lugares más destacados de la ciudad. Se trata de una plaza al estilo de las que uno puede encontrarse en Polonia, espaciosa, repleta de terrazas y con el ayuntamiento y multitud de fachadas de colores rodeándola.

Plaza Mayor de Tallín

Vista del ayuntamiento en la plaza Mayor de Tallín

Curioso pozo en el centro de la ciudad

Desde ésta vamos a visitar el resto de las murallas, altos y estrechos muros llenos de almenas por los que muchas veces es posible pasear. Realmente impresionante.

Muralla habilitada para caminar sobre ella

Muralla

Zona habitable en el exterior de las muralla

Torreón

22h: Un poco más tarde de lo previsto, terminamos de ver el centro histórico de Tallín, que sin duda nos ha cautivado. Todo medieval. Callejear por sus estrechas calles es una delicia así como detenerse a comer algo en cualquiera de sus restaurantes. No nos lo esperábamos así, por lo que estamos más que satisfechos de lo que nos ha ofrecido esta ciudad.

Debido a que hacía ya un tiempo que debíamos habernos presentado en el punto en el cual nos hemos despedido a media tarde de Kaire y Nele, decidimos irnos hacia el coche a cenar, pues tenemos algo de comida traída desde Tartu. Una vez allí, nos ponemos unos bocatas y pasamos a la acción, pues el hambre se hace notar. Dialogamos sobre la jornada de mañana, de madrugar y coger el ferry de las 08'30h (hay que estar 30' antes para subir a bordo), de a qué hora volver a Tallín y de empezar el camino hacia Lituania mañana mismo, por la noche, deteniéndonos en lugares como Parnu o Aluksne, para coger así el tren antiguo que no tuvimos ocasión de hacerlo en la ida. Mientras estamos devorando los bocadillos, las dos chicas con las que hemos quedado hacen su aparición. Nos quedamos en cuadro, pues les habíamos escrito un sms diciéndolas que no nos era posible ir porque era tarde y necesitábamos descansar. Nos invitan a ir al centro a tomar algo con ellas, pero el cansancio hace mella, por lo que se lo agradecemos y decidimos echarnos ya a dormir, no sin antes acercarnos al puerto a ver el barco que hemos de coger mañana. Nos despedimos de ellas y nos desean lo mejor en nuestro viaje.

Zona portuaria

23'30h: Al poco de marchar las dos chicas, nos echamos. Y no mucho después ya se empiezan a oír los primeros ronquidos. Iñigo ha sido el primero en caer.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8-4/9). Día XII: Turaida, Cêsis y Gulbene

2011-11-30T23:51:00.023+01:00

07'30h: Toca madrugar. Ludmila y su amigo también se despiertan. Tras levantarnos y darnos una buena ducha, desayunamos con ellos.

Acto seguido hacemos caso a las indicaciones de ambos para llegar al centro de la ciudad. Cogemos un bus y para las 09h ya estamos allí.

Comienza la búsqueda de la empresa con la que hemos alquilado el coche. Gracias a tener el mapa y la dirección conseguimos llegar hasta el lugar indicado según los datos de internet. Una vez allí, preguntamos, y nos conducen hasta la estación de bus. Bingo.

Son las 11'30h y por fin tenemos nuestro coche. O al menos uno parecido pues nos han dado un Renault Megane familiar muy largo en vez de un Volkswagen. ¡Ideal para dormir!

13h: Después de emplear más de una hora para salir de Riga (el tráfico en las afueras es un poco caótico entre semáforos y pasos a nivel) y otra más de trayecto hasta nuestro destino, llegamos al valle del río Gauja, uno de los parques nacionales más bonitos de Letonia. En él visitamos la cueva de Gutmanis así como varios castillos, como es el caso del de Krimulda, el de Sigulda y el de Turaida.

La primera parada es la cueva de Gutmanis, un pequeño agujero en la roca donde, según una leyenda, una joven llamada Maija (que había sobrevivido a una batalla en el castillo en el que vivía) y Viktor (el jardinero del castillo, que era mayor que ella y que la había rescatado) se reunían para verse pues ambos se habían enamorado.

Cueva de Gutmanis

Vista la cueva, continuamos hasta Sigulda, lugar donde visitamos sus dos castillos. Por un lado, el castillo "Nuevo", con su cuidada zona ajardinada. Y por otro, y muy cerca del primero, el castillo de Krimulda, del siglo XIV y del que apenas quedan unas cuantas ruinas.

Castillo "Nuevo" (Sigulda)

Castillo de Krimulda (Sigulda)

Vistas del castillo de Turaida desde un alto en el castillo de Krimulda

Tras haber visto ambos castillos, vamos en dirección a la zona de Turaida. Allí nos espera otro castillo, el más atractivo de los tres.

Una vez allí y tras pagar en Let (moneda letona) poco menos de dos euros, damos un paseo por el museo al aire libre. Vemos antiguas casas de lo que antaño fue una aldea, visitamos una bonita iglesia de madera y, por último, damos con el castillo, una bonita obra medieval que es, sin lugar a dudas, la mayor atracción de la zona.

Aldea en Turaida

Iglesia de madera, del siglo XVIII (Turaida)

Interior de la iglesia de madera

Patio interior del castillo de Turaida

Torre y zona de exposiciones del castillo de Turaida

Accedemos a éste y vemos varias exposiciones dedicadas a las costumbres de los antiguos habitantes, sus vestimentas, las monedas que utilizaban... Tras presenciar unos cuantos tiros con arco a una diana, visitamos también la torre del castillo, cuyas vistas del valle son espectaculares.

Vistas desde la torre, con el castillo de Turaída y el río Gauja detrás

Una vez habiendo visitado la zona y sin salir del valle del río Gauja, continuamos hacia la localidad de Cêsis. Se trata de un pequeño pueblo cuyo principal interés es su castillo, que es realmente espectacular. Su construcción data del siglo XIII y curiosamente fue obra de una tribu. A día de hoy la mayor parte de éste sigue en pié, resultado de varias destrucciones y construcciones posteriores.

Castillo de Cêsis

Iglesia luterana de San John (Cêsis)

Típicas casas de los pueblos letones, muy bajitas (Cêsis)

17'15h: Después de visitar el castillo de Cêsis, reanudamos el viaje en dirección Gulbene, una localidad donde dos días por semana (viernes y lunes) un antiquísimo tren cubre una ruta de 33 kilómetros de distancia, los que separan a Gulbene de la localidad de Aluksne. El trayecto era de 303 kilómetros, y la construcción de las vías es del año 1903. Casi nada.

De camino a Gulbene nos surge un imprevisto. Multa al canto, por velocidad. Las prisas por llegar antes de las 18'30h (hora de salida del tren) nos juegan una mala pasada (la falta de señalización no ayuda a que vayamos más despacio) y, después de vivir una situación que por momentos parece irreal, nos dejan marchar, previo aviso de que nos tocará pagar 120 euros. -Ya veremos...

Son las 21h y ya está todo oscuro (es lo que tiene que te multen fuera de tu país, que ellos tienen todo el tiempo del mundo y tú no). Vamos camino de la estación de Gulbene, pues estamos a tiempo de que el tren llegue a ésta para poner punto y final al trayecto de vuelta desde Aluksne.
Y así es. Apenas 15' después de llegar allí hace su aparición una diminuta máquina con sus dos vagones (no es la misma máquina que había visto a través de internet, pero también tiene su encanto).

Antiguo tren en la estación ferroviaria de Gulbene

Habiendo visto el espectáculo, comprobamos que el lunes (día de vuelta hacia Riga) el tren parte de nuevo. Y efectivamente así es, por lo que aún tenemos la esperanza de cogerlo en unos días.

Antes de marchar damos un pequeño paseo por los andenes de la estación y... ¡sorpresa! Localizamos una bonita y antigua máquina de tren a vapor, enorme. "¡¡Wuaw!!". Está en desuso, pero es realmente espectacular.

Locomotora antigua a vapor (estación de tren de Gulbene)

Cuando ya estamos decididos a volver al coche me fijo en una cochera y, tras acercarme a ella, veo que la puerta está abierta. Está todo oscuro, pero me invade la curiosidad, por lo que me asomo. Escucho voces provenientes de una televisión. Me adentro por un pasillo largo y estrecho y, en el mismo momento que echo un ojo a la sala desde donde provienen los ruidos, un señor bajito y de aspecto cansino me saluda. Comienza el "diálogo". Él en letón, yo en inglés. Nada. Él en letón, yo en español. Tampoco funciona. Pruebo con el italiano. Menos aún. Finalmente opto por señas y, poco a poco, parece que nos vamos entendiendo. Me enseña la sala de máquinas, varias fotos antiguas con el tren en diferentes épocas y, lo más esperado, la cochera.
Alucinante.

Máquina del antiguo tren Gulbene-Aluksne, posterior a la de 1903

Infinitamente agradecido, me despedido del señor, me reencuentro con Iñigo y salimos de la estación. Vamos en busca de algo de comida y gracias a Dios que pronto damos con una pequeña área de servicio.

22'30h: Es tarde pero optamos por hacer un pedazo del trayecto hasta nuestro próximo destino, Tartu, en dirección norte. Por el camino nos detenemos a comer algo y, poco después, ya estamos en el arcén de la carretera intentando pegar ojo.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día XI: Estocolmo y Riga

2011-11-16T15:07:00.031+01:00

09h: Llegamos a Estocolmo. Tras 3 horas de bus desde Karlstad (donde hemos permanecido otras 3 horas haciendo tiempo, echados sobre los sofás de la terraza de un bar) ya estamos en la estación central de la capital sueca.

Estocolmo nos recibe nublado. Sus 1,2 millones de habitantes aún no se hacen sentir, pero seguro que a medida que avanza el día la ciudad va cogiendo vida.
No disponemos de mucho tiempo para visitarla, pues a las 15'50h hemos de coger un avión a Riga (Letonia), pero aprovechamos todo cuanto podemos.
Nos encontramos en el centro de la parte moderna de la ciudad, por lo que vamos en busca de la oficina de información. Pronto damos con ella, y tras recibir una recomendaciones sobre qué ver, trazamos un recorrido en el mapa. La primera parada es el mercado viejo, un espacio donde uno puede comprar absolutamente de todo.

Tras Estocolmo (2010) y Hamburgo (2011), en 2012 es el turno de VITORIA

En el corazón de la parte moderna de Estocolmo

Mercado viejo
Escaleras

Mercado de frutas y verduras, frente a unos cines

Acto seguido vamos en busca de la biblioteca nacional, rodeada de jardínes y ubicada en el interior de un recinto muy cuidado. Por el camino nos topamos con varias iglesias y parques, los cuales no dudamos en detenernos a ver, así como uno de los varios teatros con los que cuenta la ciudad.

Teatro de arte dramático Kungliga Dramatiska

Biblioteca nacional de Estocolmo

Contiuamos pateando la parte moderna de Estocolmo y poco a poco vamos acercándonos al centro histórico (Gamla Stan). De camino damos con el ayuntamiento, uno de los principales atractivos de Estocolmo. Construido en su totalidad de ladrillo rojo (se utilizaron para ello 8 millones de piezas de ladrillo), está situado sobre la isla de Kungsholmen. Su edificación data de entre 1911 y 1923.

Ayuntamiento de Estocolmo

Interior del ayuntamiento I

Interior del ayuntamiento II

Una vez visto, pasamos a la parte más antigua de la ciudad, formada por tres de las catorce islas que componen Estocolmo.
Para ello hemos de cruzar por uno de sus 57 puentes (por algo la ciudad es conocida como "la Venecia del norte"). Así, llegamos a la mayor de éstas tres islas, denominada Stadsholmen. Ésta tiene una superficie de 33 hectáreas y representa la mayor parte del centro histórico. El Palacio Real es su edificación más característica, pues es la residencia oficial y el mayor de los palacios de la monarquía sueca. Pero sin duda lo más atractivo es el perderse por sus estrechas callejuelas, con casitas de colores y pequeñas tiendas de souvenires. Los patios interiores también tienen su encanto, y ni que decir el cambio de guardia, que al igual que me ocurriera en Praga, Budapest, Mónaco o Copenhage, lo pillamos en directo.

Panorámica de Stadsholmen

Iñigo observando una estatua en un bonito patio interior

La transcurrida calle de Västerlângattan, calle principal de Stadsholmen

Una de las bocacalles de Västerlângattan

Bonito buzón a juego con la calle

Desfile a caballo I

Desfile a caballo II

La segunda de las islas es Riddarholmen, donde se encuentran la mayor parte de los hoteles y edificios de lujo desde el siglo XVII así como la iglesia Riddarholmskyrkan, que fue el lugar oficial de entierro de los reyes suecos desde el siglo XVI.

Panorámica de Riddarholmen visto desde el ayuntamiento

Plaza central de la isla de Riddarholmen

La última de las tres islas es Helgeandholmen, que tiene el honor de ser la más pequeña y únicamente alberga el Riksdag o parlamento.

Vista del parlamento

Atravesando el parlamento para llegar hasta Helgeandholmen

Apurados y sin tiempo que dedicar a la zona de los museos, vamos poco a poco volviendo hacia la estación central, contentos por la visita pues inicialmente no contábamos con ver la ciudad. Y lo hacemos intentando no volver a pasar por las mismas calles por las que nos habíamos acercado al centro histórico, jugada que nos sale muy bien porque nos cruzamos con la ópera, teatros, iglesias y varias plazas.

Ópera de Estocolmo

Iglesia de San Jacobo, de llamativo color rojo

15'50h: Estamos despegando desde el aeropuerto de Skavsta. Y tras hora y media de trayecto llegamos a Riga, la capital letona, en un aterrizaje que nos ha permitido ver la dimensión de Jurmala desde el aire (33 kilómetros de playas de arena blanca).

Playa de Jurmala, ubicada entre el golfo de Riga y el río Lielupe

Desembocadura del río Lielupe (Jurmala) I

Desembocadura del río Lielupe (Jurmala) II

Una vez allí compramos un par de tarjetas para todo tipo de transporte durante las próximas 24h al precio de 90 lets (1'20 euros). Cogemos un bus dirección al centro de la ciudad y nada más llegar nos hacemos con un mapa. Antes de comenzar la visita por el centro histórico vamos a fotografiar el puente ferroviario sobre el que hemos pasado, pues la panorámica de éste con el río Daugava y la torre de radio y televisión es espectacular.

Panorámica I

Panorámica II

Torre de la radio y televisión

Ahora si, iniciamos el tour por el centro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a sus edificios de Art Nouveau y su arquitectura del siglo XIX. Vemos la ópera, la catedral luterana, esquivamos el tranvía, pasamos frente a varias iglesias... Y damos con una estatua que llama nuestra atención: "Los trotamúsicos", algo que ya vimos hace un par de años en Bremen (Alemania).
¿Qué narices harán en Riga?

Tranvía de Riga (difícil encontrar dos iguales)

Intentando orientarnos

Palacio de la cultura de Riga

Fachada principal de la catedral luterana

Catedral luterana de Riga

Nos encontramos en la plaza donde se encuentra la susodicha estatua. El entorno es acogedor. Rodeados de casitas de cuento por un lado y la catedral por otro, una violinista pone la música. Y es allí donde esperamos a Ludmila, una chica con la que he contactado vía Couchsurfing y que se ha ofrecido a alojarnos en su casa.

Bonitas fachadas en la plaza de la catedral

20h: Al poco de llegar a la plaza, aparece. No viene sola, sino acompañada por otros 7 amig@s. Entre ellos su compañero de piso, un chico muy majete que no duda en entablar conversación con nosotros. Ludmila, también muy habladora, nos desborda a preguntas, y entre tanto nos cuenta muchas cosas acerca de Riga y su esperiencia en Couchsurfing.

21'30h: Después de tomar algo con ellos, vamos en busca del coche de su compañero de piso. Ya por el camino nos vamos topando con varios monumentos y bonitas edificaciones que no dudan en explicarnos.

Claro ejemplo de Art Nouveau

Casa de las cabezas negras

Estatua en homenaje a los "Tiradores Rojos Letones" *

* Los Tiradores de Letonia fueron un grupo de soldados voluntarios que lucharon en la Primera Guerra Mundial defendiendo los territorios bálticos aliados al ejército ruso. Tras la Revolución de Octubre, un gran número de ellos se unió a las fuerzas bolcheviques constituyendo los “Tiradores Rojos Letones”. Participaron durante la guerra civil en la Unión Soviética e intentaron establecer el poder Soviético en Letonia en 1919, siendo derrotados por fuerzas polacas y letonas nacionalistas.

Antes de subirnos en coche de Ludmila y su compañero aprovecho para sacar unas cuantas instantáneas más del puente del ferrocarril que tanto me ha gustado, pues el sol está al caer.

Ya en el coche y tras 40' de viaje (viven en un pequeño suburbio a las afueras de Riga) llegamos a su piso.

Fuente del ferrocarril I

Fuente del ferrocarril II

El tren entrando en Riga

Ocaso

Ocaso II

Ocaso III

23'45h: Después de cenar algo con ellos (nos ponen un plato con arroz, puré y trocitos de carne), optamos por echarnos a descansar, pues el cansancio hace mella. Mañana toca alquilar coche e ir a visitar castillos...

Iñigo y yo con Ludmila y su compañero

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día X: El Ferrocarril de Flâm

2011-10-25T14:55:00.016+02:00

06'30h: Suena la alarma. Nos ponemos en pie, nos preparamos, recogemos todo y salimos "echando patas" del albergue.
Una noche más... gratis.

Vamos camino de la estación de tren, donde a las 07'20h partimos hacia Myrdal, dejando así atrás Bergen.

Nuestro tren a Myrdal (Bergen)

Pequeña estación antes de llegar a Voss

El paisaje es una maravilla

Otra pequeña estación de camino a Myrdal

El deshielo provoca que haya ríos por todas partes

Tras realizar una parada en Voss, llegamos a nuestro destino. Hoy toca realizar el conocido Ferrocarril de Flâm, un antiguo tren muy, pero que muy singular. De las 140 líneas de ferrocarril que hay en Europa catalogadas por su nivel como "de aventura", a 19 se les ha otorgado la categoría máxima de 3 estrellas, y precisamente 2 de éstas se encuentran en Noruega. Por un lado el "Ferrocarril de Bergen" (Bergen-Oslo) -del cual ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un pedazo, y que continuaremos una vez vayamos de vuelta a Oslo- y por otro el "Ferrocarril de Flâm", el protagonista en la jornada de hoy. Según un prestigioso libro sobre "ferrocarriles del mundo", el ferrocarril de Flâm es una de las líneas de montaña más impresionantes del mundo. Atraviesa las montañas del fiordo de Sognefjord y tiene un grado de pendiente del 55%, lo que lo hace tener la inclinación más empinada de todo el norte de Europa. Cuenta con 20 túneles a lo largo de sus 20 kilómetros de recorrido por empinadas laderas y profundos barrancos, y son más de 500.000 visitantes quienes cada año se suben a bordo de esta magnífica atracción turística. Su duración es de una hora aproximadamente, y he de decir que uno nunca se cansa de ver los paisajes que el recorrido ofrece.

Itinerario de la jornada de hoy

En torno a las 10h llega a la estación de Myrdal el tren que hemos de coger. Viene de Flâm, y ahora nos toca realizar el trayecto inverso.

Nos subimos a bordo. Es realmente antiguo, pero está perfectamente restaurado. Tiene muchos vagones y su interior está muy bien decorado, prácticamente todo de madera.

Estación de ferrocarril de Myrdal

El tren que cubre el trayecto Bergen-Voss-Myrdal

Ferrocarril de Flâm

Casitas de madera muy típicas en la zona

El tren parte, pero al poco se detiene. Por megafonía se invita a viajar y, una vez en tierra firme uno entiende por qué. En el lado opuesto a donde todos los pasajeros estábamos asomados (el lado donde el paisaje deja a uno boquiabierto) esta vez no hay muro, sino una inmensa cascada. La sorpresa de todos es evidente, pero ésta es mayor cuando una chica con un vestido aparece tras unas rocas junto al lugar donde rompe la cascada, en lo que viene a ser algo preparado para conseguir precisamente eso, sorprender al pasajero.

Cascada de Kfosjossen, con sus 93m. de caída libre

Después de una pequeña parada de 5', el tren reanuda su marcha. Entre paisaje y paisaje transcurre el viaje. Como no podía ser de otra manera, el "Bernina Express" de Los Alpes suizos me viene a la mente una y otra vez, aunque esta vez el punto y final es Flâm, una pequeña localidad donde amarran enormes ferries precisamente para subirse a bordo del "Ferrocarril de Flâm".

Espectaculares paisajes

El tren a su paso junto a uno de los muchos ríos

Antiguo tren de Flâm

Vistas desde el tren

Uno de los tantos pueblos junto a los que se pasa durante el trayecto

Rodeados de montañas y enormes cascadas, nos percatamos que nuestro ferry a Gudvangen no es a las 11h como habíamos visto en internet, sino a las 13'30h.

Toca hacer tiempo, y Flâm no es precisamente grande. Por suerte descubrimos un pequeño museo gratuito acerca de la historia del ferrocarril. En él pueden verse unos pocos vagones de otras épocas así como muestras a escala de máquinas o fotos que retratan diversos momentos a lo largo de la historia de éste.

Las cascadas son una constante por esta zona

Frente a unos vagones del tren de Flâm

Imágenes de máquinas utilizadas a lo largo de la historia

Ferry y pequeños almacenes utilizados como tiendas de souvenires

13'30h: Ya a bordo del ferry, vivimos una experiencia cuanto menos curiosa. A lo largo de las 3 horas de recorrido entre montañas por el fiordo de Sognefjord (una vez más el paisaje deja a uno sin habla), la metereología cambia cada dos por tres. Primero sale el sol dejando así atrás los nubarrones y el cielo encapotado; luego se mete y vuelven a aparecer las nubes. Acto seguido empieza a llover para, poco después, detenerse la lluvia. Y pasados unos minutos, se reanuda ésta. ¡Diluvia! Ya para rematar, poco antes de llegar a Gudvangen, de nuevo el sol hace su aparición.

Vista de Aurland, un pequeños pueblo en el fiordo de Sognefjord

Embarcadero de Aurland

Otro de los pueblos de Sognefjord

Sognefjord

Gudvangen, rodeado de cascadas

17'10h: Tras un pequeño compás de espera, llega un bus y, habiendo analizado previamente la situación, nos montamos los primeros pues somos más del doble de la capacidad total de éste.

El bus ha de llevarnos de nuevo a Voss, pues desde allí cogemos un tren de vuelta a Oslo. Y lo hace, pero realizando un itinerario diferente a la habitual. Por megafonía lo anuncia, pero ni Iñigo ni yo entendemos nada. La gente ríe, y deducimos que alguna gracia ha hecho el conductor.

Resulta que éste varía la ruta y nos lleva por una carreterucha en zig-zag donde raro es que alguno no terminara echando todo. Eso si, una vez más, el paisaje es impresionante.

Estación de tren de Voss
Nuestro tren a Oslo

22,30h: Estamos en Oslo, tras otro espectacular trayecto en tren desde Voss (parte de él lo hemos hecho a oscuras) de más de 3 horas de duración. Y es llegar y marchar, porque apenas 30' después partimos en bus hacia Estocolmo (previa parada en Karlstad [una ciudad que ha sido un importante centro comercial desde la Era Vikinga] a las 02,30h!!), pues Oslo toca visitarlo bien en unos días.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día IX: Bergen (Noruega)

2011-09-25T16:20:00.019+02:00

06'30h: Nos despertamos. No para de llover. Nuestro alrededor está encharcado. Dos horas más aquí echados y nos despertamos flotando. Tengo los pies calados, helados, y por si fuera poco, el saco también.
Sin tiempo que perder, recogemos el "chiringuito" y a las 07'20h ya estamos a bordo del "ferry" que nos lleva a Bergen (375N, unos 45 euros por cabeza!! -Y con descuento!!), la segunda localidad en cuanto a población se refiere de Noruega (250.000hab.).
Ésta pintoresca ciudad llena de colorido ostenta un curioso record: la ciudad de Europa donde más llueve al año (258 días, y según los registros de otros años, puede hacerlo durante 80 días de forma ininterrumpida).
Otra curiosidad de Bergen es que fue declarada Capital Europea de la Cultura en el año 2000 y que posee el puerto marítimo más grande de todo el país.
El trayecto hasta Bergen es espectacular, tanto por el paisaje (con enormes montañas verdes repletas de rocas y cascadas) como por el confort del ferry, que además de ir como un tiro tiene calefacción -sí, sí; estamos en Agosto pero hace frío-, butacas reclinables, wi-fi...
Durante el viaje aprovecho para subir a la cubierta a inmortalizar el momento. Y entre foto y foto, llegamos.

Panorámica del muelle de Bergen

Parte antigua de la ciudad

Son las 11'15h y tras casi 4 horas de viaje, ya estamos en Bergen. Curiosamente no llueve, así que aprovechamos para ir a la oficina de turismo, hacernos con algo de documentación sobre la ciudad y los alrededores (tenemos en mente hacer durante la jornada de mañana el trayecto de un antiguo ferrocarril: el tren de Fläm) e ir en busca del albergue de la juventud. En éste nos informan de que las camas en la sala común están todas ocupadas, por lo que hemos de reservar cama en habitaciónes de 6 personas... por 28 euros!!
Nos negamos, pero le damos a ver a la recepcionista que nos los vamos a pensar, y, ya de paso, a ver si nos puede guardar las mochilas. Algo reacia, accede, pero nos da de plazo únicamente hasta las 14'30h, tiempo suficiente como para subir a pie a lo alto de la colina (conocida como monte Floyen o bosque de los Trolls) y disfrutar así de las vistas que ofrece el mirador. Debatimos si coger o no el funicular, pero las tarifas (5eu. ida; 9eu. i/v) una vez más nos echan para atrás.

Mirador de Floyen y funicular

Funicular de Floyen

Frente a unas bonitas cabañas de madera

Junto a uno de los muchos trolls

Durante el ascenso se pone a llover, algo que nos nos extraña pues ya somos conscientes de donde estamos -al menos el emplazamiento lo compensa, pues estamos rodeados de bosque con árboles llenos de colorido y troncos tallados y moldeados con formas de figuras- y de que tarde o temprano así iba a ser.
Serpenteando llegamos a los más alto, y una vez allí disfrutamos realmente del entorno. Damos una vuelta por él, vemos otros tantos trolls, saco una y otra foto y, siendo casi las 14'15h, optamos por volvernos al albergue, no vaya a ser que lleguemos y no estén nuestras mochilas.

Panorámica de Bergen desde la mitad de la colina de Floyen

Vistas de la ciudad de Bergen desde el mirador de Floyen

Pasados por agua, pero ya en lo más alto de la colina

15h: Con media hora de retraso, llegamos. Cogemos las mochilas y le echamos más jeta al asunto, pues vemos la puerta de las duchas abiertas y no dudamos en acceder dentro. Tras una ducha como Dios manda, nos ponemos de nuevo las mochilas a la espalda y nos dirigimos a la entrada, momento en que veo que la puerta de la habitación común está abierta. Accedemos, vemos cómo está la situación y valoramos la opción de colarnos a dormir por la noche. De momento, nos llevamos las mochilas con nosotros.
17h: Tras comprar algo de comer, vamos a la zona más antigua de la ciudad, allí donde se encuentra tanto el muelle como Bryggen, una serie de viejas casas de madera de principios del siglo XVIII, producto de la reconstrucción de la ciudad tras un incendio de principios del mismo siglo. Éstas fueron contruídas imitando edificios medievales que hubo con anterioridad al incendio.

Fachadas del muelle de Bergen

Bryggen, Patrimonio Mundial de la Unesco

Con Iñigo frente a unas bonitas fachadas de Bryggen

Terrazas cerradas pues el tiempo no acompaña

Cada casa parece dejar caerse sobre la contigua (Bryggen)

Tras comer, callejeamos por sus estrechas calles. Acto seguido visitamos la fortaleza Bergenhus, entramos en su interior, y pasamos frente a la iglesia de Santa María, el edificio más antiguo de Bergen, actualmente en proceso de restauración.

Casas típicas de Bryggen

Interior del conjunto de casas que forma Bryggen

Casa típica

Caminando por una de las calles de Bryggen, con pavimento de madera

Patio interior de la fortaleza Bergenhus

Pequeña iglesia dentro de la fortaleza

Junto a la muralla y la iglesia

Siendo ya las 19'30h, optamos por volver al albergue y dejar las mochilas entre camas, pues nadie iba a sospechar. Hecho esto, vamos hacia el puerto a ver el mercado al aire libre, una atracción turística donde comerciantes locales vende pescado y marisco vivo a pie de calle.

Curiosa familia disfrutando de Bergen

Mercado al aire libre de Bergen

Vistas de la parte moderna

En la Festplassen de Bergen, una de las plazas más céntricas

Continuamos dando una vuelta por la parte moderna y sobre las 23h aparecemos por el albergue. Allí, otro joven hospedado en la sala común nos abre la puerta. Decidimos esperar en una pequeña sala anexa a que apaguen la luz, cenamos algo comprado a última hora y, una vez estamos a oscuras, accedemos a la sala. Ya dentro, colocamos en el suelo unos colchones que habíamos visto previamente apoyados sobre la pared y nos echamos sobre ellos.
Se puede decir que somos dos más entre la muchedumbre.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día VIII: Stavanger y Preikestolen

2011-08-14T18:54:00.027+02:00

Pese a no haber podido descansar como nos hubiese gustado, son las 07,15h y estamos donde queríamos, en Stavanger, preparados para disfrutar de la jornada de hoy.

Iniciamos la visita de esta localidad portuaria, situada al suroeste del país. Cuenta con poco más de 100.000 habitantes y es conocida principalmente por temas relacionados con el petróleo (tiene un museo moderno acerca de este producto), el transporte marítimo, la construcción naval y otras actividades relacionadas con el mar. Callejeamos su pequeño centro histórico y tras atravesar varios parques damos con la catedral más antigua del país (s.XII), conocida como San Swithun, patrón de la ciudad.

Típicas fachadas de Stavanger

La catedral es de estilo románico y gótico

Antigua torre de bomberos y actual galeria de arte

Embarcación en el puerto de Stavanger

09,30h: Subimos a bordo del ferry -20 euros a pagar en su interior, aunque en nuestro caso conseguimos escaquearnos- que nos lleva a Tau, una pequeña localidad desde donde un nuevo bus -12 euros i/v- nos acerca a la base de Preikestolen (11h), nuestro punto de partida y donde únicamente hay un hotel y un parking.

Stavanger visto desde el barco, camino de Tau (I)Stavanger visto desde el barco, camino de Tau (II)

Son numerosos los islotes frente a Stavanger (I)

Son numerosos los islotes frente a Stavanger (II)

Panorámica de Pau

12h: Por fortuna conseguimos dejar las mochilas en el hotel, cogemos lo justo y necesario y emprendemos el camino de ascenso por los lugares señalados (3km). Subimos por empinadas cuestas, cruzamos charcos, esquivamos piedras que parecen poder desprenderse en cualquier momento, caminamos sobre enormes rocas y, después de un tercio del camino, éste comienza a suavizarse.

Pequeño "crookies" de PreikestolenAscendiendo por un tramo algo complicado

Tras un pequeño parón para disfrutar de las vistas, reanudamos la marcha por los senderos marcados y, tras una buena pateada y el paso sobre varias pasarelas, llegamos al punto más complicado, el ascenso por rocas a través del cauce de un río.

Desde cualquier punto las vistas son espectaculares......En ocasiones los cauces de los ríos son el único lugar de paso

Conseguimos ascender por ellas -no sin complicaciones- y, una vez arriba, continuamos el recorrido en lo que es la última parte del ascenso hasta el “Pulpit Rock” (roca del púlpito). Atravesamos varios bosques, pasamos junto a pequeños lagos, vemos alguna que otra cascada y comenzamos a cruzarnos con gente y más gente. Algo nos hace pensar que ya estamos llegando.

Frente a una de las tantas lagunas que hay de camino

Pese a ser verano las aguas están totalmente heladas

Atravesamos una larga esplanada y, efectivamente, ya estamos allí. ¡Por fin! Tras 2 horas y media de ascenso y llegado ya el momento, no tardamos en asomarnos; aguantamos la respiración y… Espectacular. ¡Qué vistas! –El paisaje es realmente increíble. La altura es considerable y desde allí uno puede ver todos los fiordos de la zona desde un lugar privilegiado (y peligroso al mismo tiempo).

El corte en la montaña es realmente sorprendente

"Pulpit Rock" (I)

"Pulpit Rock" (II)

Deseábamos un lugar tranquilo y silencioso; no pudo ser...

Pero aún así pudimos hacernos la tan ansiada foto

Esplanada del "Pulpit Rock"

Aprovechamos para comer allí, disfrutando así al máximo del momento. Se nos pasa el tiempo volando, algo que no es de extrañar pues estamos ensimismados ante el paisaje que tenemos delante.

Frente al fiordo de Lyse

...

......

Iñigo disfrutando del momento

Momento de relax junto a un monolito

16h: Unos nubarrones amagan tormenta, por lo que muy a nuestro pesar nos vemos obligados a iniciar el camino de vuelta. Las nubes comienzan a tomar protagonismo, el sol se ha escondido y las temperaturas están bajando sensiblemente. No queda otra.

17,15h: Ya estamos en el hotel, nuestro punto de partida. Las primeras gotas han empezado a caer, por lo que la decisión que hemos tomado de descender nada más ver las primeras nubes ha sido acertadísima.

Tras asearnos un poco y charlar con unos españoles a los que hemos conocido durante el camino, vamos en busca del bus, el cual no viene hasta las 21h. Optamos por hacer tiempo dentro del salón del hotel, bien resguardados del diluvio que está cayendo en el exterior.

21,45h: Estamos en el ferry que nos lleva de vuelta a Stavanger. Al igual que en la ida hemos sido capaces de esquivar al revisor, por lo que también la vuelta nos sale por la cara.

22,30h: Ya en Stavanger, compramos algo para llevarnos a la boca en un “24h” y, tras comprobar que no hay albergue donde poder pasar la noche, optamos por echarnos en la terraza cubierta de un bar.

La lluvia vuelve a hacer aparición. Jarrea, pero por fortuna algo sí que logramos descansar.

A veces cualquier lugar es "bueno" para dormir

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día VII: Göteborg y Saltholmen

2011-08-09T21:10:00.006+02:00

08,15h: Momento de ponerse en pie. Ante nuestro atolondramiento, Stephan se ve obligado a despertarnos. El primero en darse la ansiada ducha soy yo. Detrás Iñigo, momento en que yo aprovecho para buscar en internet alguien que pueda alojarnos en Bergen dentro de dos días (localidad noruega en donde hemos de poner el punto y final a nuestro recorrido por los fiordos) y en Riga (ya en Letonia, para un día más tarde).

Acto seguido desayunamos con Stephan–increíble desayuno con zumo, tostadas, mermelada, queso, yogur, muesli, leche, etc- y tras preparar todo, le agradecemos el trato que nos ha dado y sus buenas formas. Quedamos en vernos por España, nos deseamos un buen viaje y salimos de su casa en busca del tranvía, pues aún nos queda por ver el archipiélago de Saltholmen, formado por minúsculas islitas (algunas de ellas habitadas) -una recomendación suya que tanto Iñigo como yo desconocíamos y a la que se llega en tranvía- así como la zona moderna de Göteborg.

Mapa del archipiélago de Saltholmen y recorrido del barco

Una vez en “Saltholmen” (última parada del tranvía), vamos hacia el puertito. Accedemos a la zona de barcos y subimos a bordo de uno de ellos con la misma tarjeta con la que hemos cogido los tranvías (éstos cubren pequeños trayectos entre islitas y lo hacen con gran frecuencia, dando así un servicio sensacional tanto para turistas como para quienes viven en ellas).

Iñigo subiendo a bordo de nuestro barco

Zig-zagueando las islitas

Panorámica del puerto de Saltholmen

Pequeños embarcaderos en cada una de las pequeñas islas

Vistas desde el barco

Uno de los pocos puentes que permite la unión entre algunas islas

Las grandes embarcaciones también atrancan allí

El itinerario no nos lleva mucho tiempo -principalmente porque no nos bajamos del barco- y gracias a ello a las 13h ya estamos de vuelta a la ciudad.

13h: Vamos en dirección Ullevi, el campo de fútbol donde juega el equipo local -actualmente en la primera división sueca- y donde en su día se llevó a cabo la final de la Gothia Cup, torneo que disputé varios años atrás. Apenas estamos llegando comienzo a tener esa sensación extraña de recordar todo como si hubiera sido ayer cuando realmente estuve allí, pese a ser consciente de que hace más de una década que ocurrió. Lo poco que tengo grabado en la memoria me hace manejarme como pez en el agua por allí. Además del estadio, recuerdo que no muy lejos se hallaba el colegio donde nos alojamos en dicho torneo, el “Seven & Eleven” donde iba a comprar “chuches” con todos los de mí equipo, el Scandinavium (pista de hielo donde juega el equipo sueco de hockey sobre patines y en ocasiones la selección), etc. Todo me suena.

Estadio Ullevi

Scandinavium

Y todo sigue igual. Pese a haber pasado muchos años desde mi primera estancia por allí, recuerdo la experiencia como lo que fue, una aventura en toda regla. Fuimos desde Vitoria hasta allí en autobús en un viaje de 2 días siendo aún unos críos. Disputamos un torneo espectacular, lleno de equipos internacionales venidos desde México o Jordania, entre otros. Hicimos lo que más nos gustaba, jugar al fútbol. E incluso tuvimos tiempo para perdernos por la ciudad y participar en otras actividades llevadas a cabo por la organización del torneo. Obviamente, buen recuerdo me tuve que llevar de allí.

Me topé con este 600, algo curioso en el norte de Europa

17,45h: El tiempo se nos pasa volando y tanto Iñigo como yo vamos camino de la estación. Toca coger tren en dirección Oslo (previo transbordo en Kornsjø), a donde llegamos a las 21,30h. Se trata de un segundo transbordo, pues Oslo no es nuestro destino, sino Stavanger (punto de partida para explorar los fiordos del suroeste de Noruega).

Fachada de la estación de tren de Göteborg

Esperando en el andén de la estación... (I)

Esperando en el andén de la estación... (II)

Esperando en el andén de la estación... (III)

Máquinas

Apenas una hora después de llegar a la capital noruega y tras pasear por los alrededores de la estación, cogemos nuestro tren a Stavanger. El trayecto exige reserva obligatoria, pero como es habitual nos la jugamos sin ella. Nada más partir el tren la cosa comienza a torcerse. Primero porque el tren es “demasiado lujo” -con cojín hinchable, tapones para los oídos, manta, antifaz, etc, sobre cada asiento- y en segundo lugar porque va lleno hasta la bandera. Por fortuna encontramos dos asientos juntos, pero en las primeras paradas nos vemos obligados a cambiarnos de sitio una y otra vez pues la gente que se sube a bordo va con los asientos reservados. La situación no mejora y la gente sigue subiéndose al tren, por la cosa se va poniendo cada vez más fea.

Nuestro tren

Atardecer visto desde el tren

Al final y por fortuna la noche transcurre de forma soportable, y todas las incomodidades se compensan cuando el revisor nos perdona el pago de los 20 euros que costaba la reserva.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día VI: Lund y Göteborg

2011-07-09T15:53:00.024+02:00

08,45h: Nos levantamos. La noche no ha sido de lo más agradable. Si bien hemos esquivado el ruido del festival, no hemos podido hacer lo mismo con la lluvia. Pasadas las 02h de la madrugada y cuando apenas llevábamos una hora durmiendo, ha comenzado a llover, lo que ha hecho que nos hayamos tenido que aproximar todo lo posible a la puerta del edificio.
Por otro lado y por fortuna, nadie nos ha “invitado” a irnos, por lo que hemos podido descansar hasta casi la 09h.

Rincón de la balconada donde nos echamos a dormir

Uno de los canales que atraviesan la ciudad de Malmöe

Atravesando el desierto corazón de Malmöe, en contraste con a noche

Bonita escultura por la paz en Malmöe

Puestos en pie vamos camino de la estación de tren, a donde llegamos pasadas las 10,15h. Hace un día espléndido y toca visitar la pequeña localidad de Lund, una verdadera ciudad medieval invadida por estudiantes.

Ubicada a 15 minutos al norte de Malmöe, se trata de una de las ciudades más antiguas de Suecia. Cuenta con una población que sobrepasa los 100.000 habitantes y hoy en día son cientos los universitarios de todo el país quienes viven en ella. Muchos lo hacen en cálidas casas de madera y ladrillo que flanquean estrechas y empedradas calles. Incluso algunas construcciones conservan techumbre de paja.

Iñigo frente a varios edificios de arquitectura medieval

Edificio principal de la universidad de Lund
Otro de los edificios pertenecientes a la universidad

Al igual que su vecina Malmöe, Lund cuenta con cantidad de espacios verdes, muy cuidados e ideales tanto para pasear, como para la práctica deportiva.

Iñigo y yo relajados en uno de los parques de Lund

Practicando actividad física y mental

Pero lo que sin lugar a dudas se considera la joya de Lund, es su catedral, la única románica de Escandinavia, que data del año 1066.

Fachada de la catedral de Lund

Camino de Göteborg (estación de Lund)

13,35h: Dejamos atrás Lund en dirección norte, hacia Göteborg (conocida también como Gotemburgo), una ciudad de la que tengo un recuerdo imborrable. Se trata pues de mí segunda visita, ya que hace aproximadamente una década disputé en esta misma localidad la “Göthia Cup”, una competición de fútbol que en su día –y quizás aún- era considerada como el mejor torneo veraniego de fútbol dentro de la categoría cadete (13-15 años). Y lo hice con el Ariznabarra, equipo de Vitoria en el que permanecí hasta categoría juvenil.

Nada más llegar, Stephan nos recibe en el andén 5 de la estación. Nos reconoce sin problemas. Se trata de un joven jardinero de unos 35 años que se ha ofrecido a alojarnos en su casa, en lo que supone nuestra segunda experiencia con CouchSurfing en lo que llevamos de interrail. Muy simpático, se nos presenta, y tras hacer nosotros lo propio le seguimos en dirección al tranvía. Lo primero que hacemos seguir su recomendación: sacarnos una tarjeta válida durante 24h para trasladarnos por la ciudad sea cual sea el medio de transporte utilizado (6,5 eu).

Fachada de la estación de tren de Göteborg

Acto seguido dejamos la estación y vamos en tranvía a su casa a dejar las mochilas, y es una vez allí cuando nuestro nuevo couch -muy amablemente- se nos ofrece de guía para mostrarnos la ciudad. Sin dudarlo, aceptamos su propuesta.
Es con su compañía como visitamos la zona del puerto (donde se encuentra el museo marítimo, que alberga la colección de barcos más grande del mundo), el edificio de la ópera, la zona comercial, el canal de Gota (de 1607), el museo municipal, varios parques (como el impronunciable Trädgçârdsföreningen) y el casco antiguo, donde se produce una agradable mezcla de estilos arquitectónicos que van desde el siglo XVII hasta nuestros días.

Puerto de Göteborg

Con Stephan frente al museo municipal, sobre el canal de Gota

21,30h: Stephan debe volver a casa (mañana vuela a Gotland, una pequeña isla situada en el mar Báltico, al este del país), por lo que nos despedimos tomándonos una cerveza con él en el corazón de la ciudad y quedamos para vernos a media noche.

Vista del atardecer desde la terraza del bar en el que nos encontramos

Ya solos, Iñigo y yo pateamos las largas avenidas que atraviesan la ciudad. De esta forma y a través de Kungsportsavenyn (la avenida más importante de Göteborg) llegamos al parque Heden, un enorme espacio verde -que yo recordaba lleno de carpas y material deportivo- en donde se realizaban actividades relacionadas con la “Göthia Cup”, y en donde en su lugar ahora cientos de personas trotan a la espera de que comience una carrera nocturna por las calles de la ciudad.
22,30h: La carrera se pone en marcha. Mientras unos corren (muchos de los participantes van disfrazados), hay quien anima el ambiente con música y bailes caribeños. Tanto Iñigo como yo disfrutamos del espectáculo a lo largo de los más de 2 kilómetros que mide la Kungsportsavenyn, punto donde se concentran la mayor parte de pubs y restaurantes así como donde se ubicabuena parte de los edificios más importantes de la ciudad (Gran Teatro, biblioteca municipal...).

La carrera a su paso por Kungsportsavenyn

Antes de poner rumbo a casa de Stephan (23,30h), nos acercamos al final de la avenida hasta Göttaplatsen, una plaza flanqueada por el Museo de Bellas Artes, salas de conciertos y el teatro municipal.
Ya en casa de éste, resulta que nos ha preparado la cena, así que accedemos de buen grado y compartimos mesa con él.
Acto seguido y tras intercambiar unas cuantas palabras optamos por ver una película, pero al poco de comenzar ésta tanto Iñigo como yo decidimos echarnos a dormir, pues el cansancio hace mella.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día V: Helsingor y Malmoe

2011-07-03T17:12:00.021+02:00

06,45h: Hora de levantarse. Charlie debe viajar a Sttutgart, por lo que a nosotros también nos viene bien madrugar.

Tras una rápida ducha nos despedimos agradeciéndole el favor, abandonamos el ático y damos una última vuelta por la ciudad antes de marchar camino de Helsingor, una pequeña ciudad portuaria al noreste de Selandia, la isla más grande de Dinamarca en donde también se encuentra Copenhague.

Helsigor atesora el castillo de Kronborg, donde se produjo buena parte de la pieza teatral de "Hamlet", de Shakespeare.

Vista del castillo desde el puerto de Helsingor

El tranvía conecta el centro de la ciudad con los alrededores

Maqueta y castillo real

Iñigo en los alrededores del castillo

Castillo

Con Iñigo en el extramuro

Hoy en día se pueden ver cuadros, muebles y otras piezas de la época en su interior, y cañones utilizados a modo de defensa entre el propio castillo y las murallas que lo rodean.

Interior del castillo

Ferries y pequeños veleros se mezclan en el estrecho

Cañones defensivos apuntando al estrecho

La ciudad tiene apenas 67.000 habitantes. Alberga un centro urbano muy pintoresco y agradable, cuenta con la llamativa iglesia de San Olaf (del s. XIII- XVI) y ofrece unas vistas privilegiadas de la costa occidental de Suecia (un estrecho de poco más de un kilómetro separa ambas costas y une el mar del Norte con el Báltico).

Stengade, calle principal de Helsingor

Callejeando

Las viviendas más antiguas resisten como pueden

Ayuntamiento

Iglesia de San Olaf

Veleros entre tierras danesas y suecas

13,12h: Tras desechar la opción de coger un barco que nos pase de un lado al otro del estrecho, cogemos tren a Malmö (Malmoe), una de las ciudades más grandes del país y que es un importante nudo de comunicaciones. Cuenta con poco menos de 300.000 habitantes.

De esta forma pasamos sobre el famoso puente de Øresund, que separa la isla danesa de Selandia de la provincia sueca de Escania, al sur del país. Éste fue inaugurado allá por el año 2000 y es conocido principalmente por ser el puente más largo de Europa de entre todos aquellos que permiten el paso de trenes y vehículos. Tiene seis carriles para éstos últimos así como dos vías ferroviarias. Se apoya sobre una isla artificial y cuenta también con un túnel de casi 3,5 kilómetros en el lado danés.

Vista del puente de Øresund desde Malmöe

15,30h: Una vez en Malmöe salimos de la estación de tren y nos acercamos a la oficina de turismo. Ya allí preguntamos a qué se debe tanta gente en las calles, consultamos la posibilidad de encontrar alojamiento y salimos del local con cara de pocos amigos.
Debido a un festival de música, más concretamente el evento cultural gratuito más grande de Suecia, no tenemos donde pasar la noche, así que una vez más apartamos este tema y continuamos las visita.

Esquivando a la gente, comenzamos a ver la ciudad. Primero por la zona portuaria, desde donde pasamos a ver el Turning Torso, el edificio más alto de Malmöe. Se trata de un rascacielos residencial de 190m. de altura obra del arquitecto español Santiago Calatrava.

Faro y antigua embarcación en el puerto de Malmöe

Turning Torso x2

Exhibición en el Skate Park de Malmöe (I)

Exhibición en el Skate Park de Malmöe (II)

Exhibición en el Skate Park de Malmöe (III)

Los más pequeños también tienen su hueco

Skaters

Antes de introducirnos en el centro de la ciudad, continuamos por otra pequeña zona residencial muy moderna hasta que llegamos a un punto desde donde gozamos con unas vistas espectaculares del puente de Øresund.

Nueva zona residencial, junto al Turning Torso

Curioso rincón. Será por agua...

Vistas del puente de Øresund desde la zona de baño de Malmöe

Ya desde allí pasamos por el museo del transporte y tecnología y visitamos el castillo de Malmöhus, el más antiguo de la época del Renacimiento en Escandinavia y que alberga un museo arqueológico, histórico, industrial y de ciencias naturales.

Tranvía antiguo expuesto en el museo del transporte y tecnología

Castillo de Malmöhus

Junto a éste, vemos un antiguo molino de viento ubicado en el parque más antiguo de Malmöe (Slottsparken), inaugurado en 1872.

Molino de viento

Sin tiempo que perder seguimos nuestra visita pasando frente al casino, la zona universitaria, la biblioteca municipal... Y nos acercamos al corazón de la ciudad.

Nos mezclamos por unos momentos con el gentío. Palpamos el ambiente pero no tardamos en decidirnos a continuar nuestra visita algo más alejados del centro, dejando así éste para última hora de la tarde, ya con música y seguramente con menos gente.

Bonita y solitaria callejuela en el centro de Malmöe

Uno de los muchos espacios verdes que ofrece la ciudad

21,30h: Después de un momento de relax en un parque disfrutando de un par de birras, llega el momento de conocer el ambiente. A medida que nos acercamos por las calles más céntricas, el jaleo es cada vez mayor. No tardamos en integrarnos, y al poco ya estamos en la terraza de un bar dentro de un pequeño patio, escuchando canciones de músicos anónimos que improvisan sobre un escenario y cuyos estilos musicales distan muchos unos de otros.

Stortorget o plaza del ayuntamiento

23h: El sueño se deja notar y ante la falta de techo, buscamos algo que nos permita descansar. Así, huimos del centro, callejeamos y finalmente damos con una balconada perfecta para la ocasión. Se trata de un portal al final de unas escaleras con una acogedora esplanada rodeada por un murito. Y encima semicubierto!! -Un "lujo".

01h: De esta forma solventamos el problema, nos echamos a intentar descansar algo y, al poco, nos quedamos dormidos.

Diario de un interrailista: 2º interrail del verano 2010: Viajando x Escandinavia y países bálticos (17/8 - 4/9). Día III: Copenhague

2011-06-13T19:22:00.045+02:00

07,30h: Obligados, hemos de abandonar el cajero donde hemos pasado la noche. Había tanto sueño que además de dormir de una sóla vez nos ha tenido que despertar un empleado de la sucursal bancaria a base de golpecitos en el cristal.
Puestos en pie nos echamos la mochila a la espalda y comenzamos a visitar Copenhague. Se trata de una ciudad situada en el punto más importante entre el mar Báltico y el norte rico de Alemania y donde ya históricamente tanto el poder como la riqueza han tenido mucho protagonismo.
La primera sensanción que tiene el visitante al llegar a la capital danesa es que se trata de una ciudad muy verde, con una calidad de vida increíble, que las bicis parecen ser indispensables y donde hay parques por doquier. Como díría mi hermano, se trata de "un parque de atracciones en sí misma".

Zona de los lagos St.Jørgens, Peblinge Sø y Sortedams Sø

Y aprovechando el artículo que publicó para la revista "Travesías", hago un copia y pega de una pequeña parte de este escrito donde describe la ciudad de forma impecable:

"Copenhague se encuentra en una isla llamada Sjælland. Es la mayor de Dinamarca, y en ella crece una ciudad de ensueño, que no (es lo mismo que) fantástica. Como cajita de música a la que dieran cuerda, Copenhague tiene un ritmo propio del que es difícil sacarla. Durante la mayor parte del año discurre sin mirar a ninguna otra parte del mundo, excepto para ver las clasificaciones de calidad de vida, en las que siempre destaca. En sus calles, estrechas en el barrio antiguo y diáfanas, generosas en su ensanche, el turismo es pocas veces masivo y no altera fácilmente la rutina de sus habitantes, perfectamente acoplados a su entorno. En cualquier época, impelidos en su devenir diario por modernas bicicletas de aspecto clásico, avanzan, casi concentrados, en una genial coreografía propia de un musical".

Nuestra visita se inicia por la zona de los lagos St.Jørgens, Peblinge Sø y Sortedams Sø. Ladeamos éstos sorprendidos por la cantidad de gente que aprovecha desde primera hora de la mañana para realizar actividad física. Bien sea caminar, correr o andar en bici (es el principal medio de transporte) el entorno invita a ello, aunque siendo apenas las 08h es de extrañar ver a tanta gente en faena.

Las bicis son las protagonistas de Copenhague

Continuamos nuestra visita hacia el Kastellet (s.XVII), una ciudadela o fuerte rodeado por agua y que hoy en día y al igual que antaño sigue teniendo un uso militar. Su estado de conservación es sencillamente espectacular, y dentro de ésta pueden verse desde cañones de época hasta un molino.

Kastellet (panorámica) *sacada de internet

Con Iñigo dentro de la ciudadela

Uno de los tantos cañones expuestos

Molino

Visto el fuerte, vemos el centro histórico de la ciudad y vamos deteniéndonos en cuantas cosas nos llaman la atención. Así tardamos horas y horas en visitar el corazón de la ciudad.
Atravesamos Strøget (calle principal) deteniéndonos a ver una exposición de fotos en una de las plazas por las que pasa la citada calle. Vemos también el museo de los "Record Guiness", varias iglesias y la "torre redonda" (del s.XVI-XVII), que alberga en su interior el observatorio astronómico más antiguo de Europa.

Exposición fotográficas sobre "culturas del mundo" en Strøget

Posando con una estatua réplica de la persona más alta del mundo

Torre redonda
Los tejados de muchas iglesias son auténticas obras de arte

Continuamos hacia la plaza del ayuntamiento, visitamos el interior de éste, rodeamos el famoso y enorme parque de atracciones Tívoli (se abrió por primera vez en 1843 y ocupa 61000㎡), nos aceramos a la Frederiks Kirke (del s.XVII, también conocida como "iglesia de mármol" y cuya construcción tuvo que ser interrumpida debido a su elevado coste), etc.

Plaza del ayuntamiento

Interior del ayuntamiento

Interior de la biblioteca universitaria de Copenhague
Actual residencia de la Familia Real danesa

Iglesia de mármol

Desde aquí contemplamos la ópera, un moderno edificio que puede verse desde diversos puntos de la ciudad y el cual tenemos ocasión de ver desde más cerca momentos después, cuando decidimos subirnos a bordo de una pequeña embarcación para gozar así de un punto de vista diferente de ambas orillas del canal que divide la ciudad.

Ópera de Copenhague

El trayecto es entretenido. Partiendo y acabando en el edificio de la antigua Bolsa de Copenhague (conocido como Borsen), pasamos frente a la ópera y unos enormes almacenes, atravesamos el distrito de Christiania y llegamos hasta el punto donde debería de estar la famosa escultura de "La Sirenita", que por desgracia se encuentra siendo restaurada en China. En su lugar un cartel informa de ello y otra escultura la remplaza temporalmente.
Ésta última se trata de una de las "mujeres" más fotografiadas del mundo, representa un personaje mitológico creado por el vecino más universal de la ciudad (Hans Christian Andersen) y está inspirada en la bailarina de una obra teatral cuyo nombre es "La Sirenita".
Curiósamente ésta se negó a posar desnuda y sólo aceptó que fuera su rostro el que apareciera, motivo por el cual el artista se sirvó del cuerpo de su mujer.

Borsen (con su aguja de 54 m. formada por 4 colas de dragones en espiral)

Realizando pruebas con un submarino frente a varios almacenes
(foto tomada desde la barca)

Bonitas fachadas en el distrito de Christiania
(foto tomada desde la barca)

Atravesando uno de los canales de la ciudad
Vistas desde la embarcación
(foto tomada desde la barca)

Dado el paseo en barca, vamos hacia la zona más conocida de Copenhague, imagen típica de muchas postales. Se trata del Nyhavn, uno de los barrios más caros de la ciudad. Sus coloridas fachadas reflejadas en el canal no parecen congeniar con su pasado, donde tanto pescadores como prostitutas hacían su trabajo.
Hoy en día es un placer recorrer ambas márganes del canal y disfrutar del olor a pescado cocinado proveniente de los barcos amarrados convertidos en restaurantes.

Panorámica del canal con sus pintorescas fachadas (I)

Panorámica del canal con sus pintorescas fachadas (II)

Panorámica del canal con sus pintorescas fachadas (III)

A media tarde, vamos hacia Christiania, aunque de camino nos detenemos en un bonito parque donde conocemos a tres jóvenes con un peculiar gusto a la hora de elegir un lugar para conversar.

Imagen del árbol (drcha) donde unos jóvenes habían trepado para conversar

Conversando en lo más alto de un árbol (de considerable altura)

Al poco de atravesar el parque, llegamos a Christiania. Es sin lugar a dudas uno de los lugares más peculiares que he visitado nunca y de esos que se quedan en la retina durante mucho tiempo.

Se trata de un asentamiento hippie reconocido como una pequeña ciudad libre. Al entrar hay un cartel de bienvenida que informa de que estás saliendo de Europa; al igual que al irte otro te recibe del mismo modo dentro de la U.E.
Hoy en día es un símbolo de la comunidad hippie. "Vive y deja vivir" es su lema y agrada el pasear entre casitas de madera, cafeterías únicas, puestitos de souvenires (y algún que otro estupefaciente) y sobre todo, humo, mucho humo y olor a marihuana.
Sin lugar a duda es un lugar digno de visitar y de vivir. Nosotros a nuestro modo, con una birra en la mano (en cuya etiqueta pone "Christiania") disfrutando de un concierto de rap danés.

Pequeño cartel

En la entrada/salida de Christiania
"Tú ahora estás entrando en la U.E."
No gusta en exceso el ver a foráneos por la zona sacando fotografíasConcierto de rap (Christiania)

Ya por último y aprovechando los últimos rayos de sol nos acercamos al Rosenborg Slot, un pequeño y vertical castillo ubicado en el centro de un bonito parque, lleno de jardínes donde se cuida hasta el más mínimo detalle. En su interior están las joyas de la corona danesa.

Silueta del castillo

El día acaba con el inicio de algo nuevo para mí y que venía mucho tiempo haciéndose esperar. Mi primera experiencia con la comunidad CouchSurfing, un colectivo que funciona a través de internet donde gente (en su mayoría jóvenes) ofrece alojamiento, compañía para visitar o enseñarte un lugar, o simplemente pasar el rato a cambio de "nada". Y todo ello de forma totalmente voluntaria con el propósito de echar un cable y de conocer a viajeros que se dejan caer por las ciudades donde cada uno reside (algún día publicaré un post acerca de ello).
Y esta experiencia la pasamos en casa de Charlie, un joven indonesio recién afincado en la ciudad (proveniente de Londres) con quien quedamos en torno a las 21h y quien nos ofrece muy amablemente un techo junto a la torre redonda de la cual ya he hablado.
Antes de retirarnos a descansar le invitamos a una birra, pasamos un buen rato conversando y damos una pequeña vuelta al anochecer.