Ruta del Transmongoliano

Décima parada: ULÁN UDÉ (RUSIA), PASO FRONTERIZO A MONGOLIA Y CAMINO A ULÁN BATOR (CAPITAL DE MONGOLIA)

Siete horas y media de tren son las que tarda éste en enlazar Irkutsk y Ulán Udé, nuestro próximo destino. El trayecto es entretenido, sobre todo en su tramo medio, cuando realizados 80-100 kilómetros el tren bordea la parte sur del lago, pasando a escasos metros de la orilla. Así uno comprueba las dimensiones de éste, y al no vislumbrar la orilla de enfrente, piensa que es lo más parecido a un océano. La extensión de agua se pierde por el horizonte.

Junto a nuestros amigos finlandeses esperando el tren a Ulán Udé (Irkutsk)

ULÁN UDÉ

Es la capital de la república de Buriatia -en Siberia-, una de las regiones más montañosas de Rusia con casi el 80% de su superficie accidentada por éstas. Se ubica al sur de Rusia, en la parte más oriental del centro del país, a unos 80 kilómetros del lago Baikal. Cuenta con 400.000 habitantes, en lo que la convierte en la tercera ciudad en cuanto a población de la región de Siberia.

Está muy bien comunicada para el transporte de mercancías tanto a través de sus ríos (Udá y Sélenga) como por ferrocarril. Gracias al puerto situado justo en la confluencia de los dos ríos cada día entran y salen infinidad de productos; y precisamente debido al ferrocarril Ulán Udé dejó de ser una desconocida a finales del siglo XIX.

Pablo en la estación de tren de Ulán Udé

Una reliquia junto a la estación de tren

Fundada en el año 1666 como cuartel de invierno de los cosacos, la ciudad es en la actualidad un importante centro industrial. Pronto nos percatamos de ello. Es una más de las tantas y tantas ciudades de Siberia que basan su economía en la industria, la cual centra su producción principalmente en el procesamiento de alimentos, los curtidos de pieles, los aserraderos, la fabricación de cristal o ladrillos y el equipamiento ferroviario.

Resulta curioso saber que el huso horario de Ulán Udé es el mismo que el de Perth (Australia).

Además la ciudad es el centro científico y cultural de la República. Cuenta con un gran número de centros de enseñanza y escuelas y alberga un importante centro ciéntífico.

En lo cultural cuenta con cutro teatros -entre ellos de ópera y ballet- y seis museos, lo que demuestra que la vida cultural de la ciudad está viva.

El centro histórico de la ciudad combina lo antiguo con lo moderno. Quizás no sea muy atractivo pero cuenta con muchas edificaciones históricas fácilmente distinguibles de las que no lo son. Se percibe así un cierto aire asiático que se hace evidente a medida que uno se va alejando de Moscú.

La calle Arbat es la principal arteria de la ciudad. Es peatonal, lo que la diferencia del resto como ya ocurriera en otras ciudades rusas como Ekaterimburgo o Irkutsk. En ella se encuentran los edificios más emblemáticos de la ciudad así como alguna que otra escultura.
No muy lejos de allí se encuentra la catedral de Ulán Udé, todo un símbolo de la región de Buriatia.

Calle Arbat

Catedral Odigitrievsky



La espaciosa plaza principal (Sovietov) alberga la que probablemente sea la mayor curiosidad de la ciudad: el monumento a Lenin, una enorme cabeza del mismo hecha a escala XXL. Pesa 12 toneladas y fue levantada en honor al centerario de su nacimiento.

Frente a la enorme cabeza de Lenin

Si bien la ciudad no es una de las principales atracciones para quienes visitan Rusia (estamos a 5642 kilómetros de distancia de Moscú), es un lugar de paso obligado para quienes hacen bien el Transiberiano, bien alguna de sus dos variantes: Transmongoliano (la nuestra) o el Tranmanchuriano.

Pero si queremos ver un lugar que realmente no puede dejar indiferente a nadie, hemos de desplazarnos 40 kilómetros en furgoneta. Se trata del monasterio "Datsun Ivolginsky", un conjunto de templos budistas que fue construido en el año 1947. En él se guarda el cuerpo de un monje budista al que muchos veneran.

Templos en Datsun Ivolginsky (I)

 Templos en Datsun Ivolginsky (II)

 Templos en Datsun Ivolginsky (III)

  Templos en Datsun Ivolginsky (IV)

 Templos en Datsun Ivolginsky (V)

Momento de oración en el interior de uno de los templos de Datsun Ivolginsky

KYAKHTA (FRONTERA CON MONGOLIA)

Nuestra elección para pasar a Mongolia fue la menos convencional. En vez de coger el único tren que sale cada día hacia Ulán Bator (capital de Mongolia) y por el cual se paga un precio desorbitado, optamos por coger un minibus -a 8 euros por cabeza- que nos acercase hasta Kyathka -último pueblo fronterizo antes de entrar en Mongolia-, pasar la noche allí e intentar cruzar la frontera a primera hora del día siguiente. Toda una aventura.

Kyakhta es lo más parecido a un pueblo cualquiera, de los que cuesta encontrar en el mapa cuando se está buscando. No sería un destino pretendido por aventureros de no ser porque es un punto de paso obligado si se quiere acceder a Mongolia en coche desde Siberia. Un entramado de calles sin cuidar, la plaza principal atravesada por coches -que van y vienen en todas direcciones- y alguna que otra iglesia es lo único que tiene el viajero para ocupar su tiempo libre. Y para dormir, un par de hostales, muy indicados para regatear y conseguir que te rebajen los precios que inicialmente ofrecen.

Una de las casas más atractivas de Kyakhta

Iglesia ortodoxa en Kyakhta

Pero lo que sin duda es más entretenido en Kyakhta es el paso fronterizo. Obliga a madrugar y no se puede cruzar a pie, así que toca acercarse a los primeros coches -que aguardan su turno para ser inspeccionados y pasar todos los trámites- y conversar como buenamente se puede con los lugareños para ver si a cambio de unas monedas nos pueden pasar a bordo.

Nosotros lo conseguimos a la primera, pero la espera para superar los trámites burocráticos es eterna.

Paso fronterizo a Mongolia a primera hora de la mañana

Ya en territorio mongol, una muchedumbre se agolpa intentando intercambiar tugriks -divisa mongola- por rublos -divisa rusa- con el poco turista que hasta allí llega, siendo ellos quienes deciden a cuánto está el cambio y ganar así algo de dinero en la transacción. Fajos de billetes pasan de un bolsillo a otro pues en Mongolia no existen las monedas.

Superado el caos lo más prudente es llegar hasta la primera localidad de Mongolia según se llega desde Ulán Udé: Sukhbaatar. Nosotros así lo hacemos, a bordo del coche de quienes nos habían ayudado a cruzar la frontera.

Sukhbaatar tiene poco menos de 20.000 habitantes. Es la primera parada del Transmongoliano en territorio mongol, pero al igual que Ulán Udé el tren sólo pasa una vez al día. Nosotros desechamos también aquí la opción de subirnos a sus vagones debido a su alto precio y no queda otra que buscarnos la vida. Preguntamos qué nos puede salir más económico para llegar a Ulan Bator, a lo que la gente del lugar nos recomienda un taxi compartido (unas 4h frente a las 7-8 en tren).

"Andenes" en la estación de tren de Sukhbaatar

Una de las pocas lujosas construcciones que se ven camino a Ulán Bator

El ganado y los niños hacen su vida alrededor de sus casas

Dicho y hecho. Horas después estamos apretujados a bordo de un coche familiar junto a nuestros dos amigos finlandeses que nos acompañan desde la isla de Olkhon y un chico que nos ha ayudado a la hora de dialogar con el taxista. Como contraprestación nos pide que le dejemos venir con nosotros totalmente gratis. Nostros accedemos.

El paisaje es realmente espectacular. Durante muchos kilómetros no se ve casa alguna. Y menos gente. Sólo naturaleza pura y algún que otro símbolo religioso. Una larga estepa, caballos, vacas y alguna oveja. Es la primera toma de contacto con lo que nos espera.

Típica estampa del paisaje mongol

Símbolos religiosos



 Yurtas; vivienda típica de la población nómada 

 Junto a Pablo, los finlandeses y el chófer 

 Pablo y nuestro amigo Oscari (finlandés) junto al nativo que nos echó un cable

Próximo post: MONGOLIA (ruta de 7 días por el país)

Ruta del Transmongoliano

Novena parada: ISLA DE OLKHON, EN EL LAGO BAIKAL

Después de 8-9 horas enlatados en una furgoneta junto a otros mochileros, llegamos a la isla de Olkhon (Oljón en castellano). El trayecto pasa de ser divertido al principio, a cansino al cabo de una o dos horas. Los continuos botes de la furgoneta hacen que uno llegue totalmente revuelto a su destino. Y no siempre se llega -o por lo menos en el tiempo estimado-, pues en ocasiones los pinchazos o los reventones de ruedas son un gran impedimento, sufragados siempre por la pericia de los conductores, quienes sobre mecánica poco les quedará por saber.

Por el camino uno se percata de la escasa población que habita estas zonas rurales. Apenas unos pocos poblados de casitas de madera y alguna que otra granja o recinto con animales salpican el paisaje. El resto es casi todo verde. En ocasiones se ve una extensísima planicie que parece no tener fin; y a ratos pequeñas montañas vírgenes embellecen el lugar. Entretanto la furgoneta avanza por una carretera donde sólo algunos tramos han sido por ahora asfaltados. El resto es tierra o piedras sueltas.

 

Adelantando a una furgoneta (trayecto Irkutsk-Olkhon)

Nuestra "furgo"

Panorámica del lago Baikal. Al fondo a la derecha, Olkhon

 

Una vez en el embarcadero donde un pequeño barco lanzadera pasa tanto a vehículos como a personas desde la orilla del lago Baikal a la isla, uno ya se olvida de la pesadez del trayecto que ha vivido y aguarda con expectación lo que la maravillosa isla de Olkhon le aguarda.

 

Camión maderero en el embarcadero



La isla de Olkon es descrita por muchos como un lugar mágico. Y no sólo por la fama de lugar espiritual que se le atribuye -de hecho debe haber algún que otro chaman o hechicero que según le da se deja ver por allí-, sino porque es, sin duda, un lugar único.

Decoran la base de algunos lugares con trozos de plástico. Es un símbolo religioso

Símbolos religiosos

 

Si bien allí los quehaceres como visitante realmente son mínimos, uno puede descansar en paz, hacer senderismo por la isla o darse un baño en las aguas del lago arriesgándose a sufrir una hipotermia. También se ofrecen paseos en bici o a caballo, e incluso ir de pesca. Todo esto lo convierte sin duda en el lugar ideal al que dedicar unos días a mitad de un viaje, donde poder así descansar las ideas y analizar toda la información compilada durante éste.

Disfrutando del entorno

Jugando a fútbol con niños locales y otros mochileros

El equipo europeo, compuesto por dos finlandeses, dos franceses y dos españoles

Velada nocturna; fuego y cervezas en buena compañía

La isla es la mayor de las 22 que existen en el lago Baikal y la tercera de mayores dimensiones del mundo de cuantas se encuentran en un lago. Tiene un área de 730km2, además de la peculiaridad de albergar más lagos en su interior. Las montañas también son otra particularidad de la isla, con algunas que llegan a sobrepasar los 800m. de altitud.

La combinación paisajística es cuanto menos curiosa; va desde la taiga (sign: zona boscosa) a la estepa. Incluso existe una zona desértica.

Una de las muchas playas de Olkhon

Una de la pocas embarcaciones que se deja ver por el lago

Antiguo astillero. Actual cementerio de barcos

 

La población de la isla no sobrepasa los 1500 habitantes y pertenecen en su mayoría a la etnia buriata (sign: de ascendencia mongola, con quienes comparten muchos hábitos y rasgos), el pueblo aborigen de la isla. La mayor parte de esta población es pescadora, granjera o ganadera, aunque el creciente número de turistas ha provocado que parte de esta trabaje en este sector. Sin ir más lejos, son muchas familias las que acogen en su casa a los viajeros, aunque desde hace unos años la mayoría de éstos optan, como nosotros, por descansar en el complejo "Nikita", un albergue repleto de cabañas de madera donde además de dormir se puede desayunar, comer y cenar a un módico precio. Incluso la comida que hacen incluye pescado del lago. Su fundador, Nikita, fue un antiguo medallista de oro en la modalidad de tenis de mesa.

Poblado de Olkhon

Típicas construcciones de madera

Avenida principal del poblado

Exterior del albergue Nikita

El albergue cuenta incluso con un bar

 Cabañas con habitaciones

Cabaña típica

Nikita; el artífice del albergue

El punto más famoso de la isla se conoce como Shamanka (o roca del chamán). Los nativos creen que el Burjan -figura de culto religioso de los pueblos altaicos- vive en una gruta de esta roca, lo que lo ha convertido en uno de los lugares más sagrados del continente asiático.

Un trozo de costa con la roca del chamán al fondo

 Roca del chamán

 

Pero si por algo es popular esta isla, lo es sin duda por el propio lago. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1996, el Baikal además de ser el lago más grande del mundo -con sus 31.500km cuadrados de superficie; 650km de largo y entre 29 y 80 de ancho- es el más profundo -tiene 1700 metros de profundidad en algunas zonas, aunque si se extrajera todos los sedimentos, ¡¡llegaría a los 9 kilómetros!!-. Contiene alrededor del 20% del agua dulce de toda la superficie terrestre -esto es, ¡¡una cuarta parte de las reservas mundiales de agua dulce!!- y acoge en sus aguas 1600 animales y 800 especies de plantas, de las cuales un 60% son endémicas, es decir, no pueden encontrarse en ningún otro lugar del planeta. El agua, cristalina, hace que pueda contemplarse a través de ella hasta casi 50 metros de profundidad. Y es de tal calidad que se dice que incluso puede ser bebida directamente en la misma orilla. Esta limpieza se debe a una serie de microorganismos que habitan en ella, que la filtran. De hecho el agua que se utiliza en la isla de Olkhon viene directamente de éste y no está tratada.

A orillas del lago Baikal



El lago -así como la isla de Olkhon- se encuentra al sur de la región de Siberia, a más de 1700 kilómetros del mar. Pasa la mayor parte del año congelado, siendo la capa de hielo muy gruesa -alcanza varios metros-, hasta el punto de que muchos se atreven a cruzar de un lado a otro del lago a bordo de su coche.
¡¡En invierno las temperaturas alcanzan hasta los 45ºC bajo cero!!

Se calcula que la formación del mismo data de hace 25-30 millones de años, lo que lo convierte en uno de los lagos más antiguos del mundo.

Árbol sagrado



Recopilando información por el fascinante mundo de internet, uno puede encontrar conclusiones sacadas de estudios que son realmente alucinantes. Por un lado se dice que si se extendiera uniformemente toda el agua de este lago sobre la superficie del planeta, éste quedaría cubierto por 20 centímetros de agua. Por otro que si sus afluentes dejaran de aportar agua, el lago tardaría más de 400 años en vaciarse por completo y que, de producirse esto, debería pasar un año para que se volviese a llenar si se uniesen todos los ríos del planeta, incluidos el Nilo y el Amazonas. De hecho se ha estimado que si toda la población mundial bebiese únicamente agua de este lago, podría vivir 40 años sin ningún problema de escasez. Casi nada...

 

Próximo post: ULAN UDE  YATKA (frontera entre Rusia y Mongolia)